Kategoriarkiv: Mek

E-vant: batteripack och motorfäste

Publicerat av
Svara

Så blev det äntligen helg igen med lite tid att fortsätta bygget av E-vanten.

Batteripacket som hittills enbart funnits i CAD har nu hoppat ut i verkligheten:

Inte 100% färdigt men tillräckligt klart för att testa i maskinen. Det svarta är PLA+ och det orangea är TPU, alltså typ gummipackning. Stabila som tusan och riktigt snygga med, om jag får säga det själv.

Så, första steget var ju att testa om allting kommer att rymmas i maskinen efter konverteringen, så det blev att placera komponenter..

Det ser mycket lovande ut..

Kontrollenheten som är framför motorn kommer monteras på kåpan där sätet sitter och batterilådorna har cirka 5mm tillgodo – restriktivt räknat – innan de tar i upptill.. Detta blir klockrent! Om kapaciteten blir för liten skulle det gå att bygga längre packar med fler celler men förhoppningsvis behövs inte det.

Så, nu när komponentplaceringen är “klar” börjar det vara dags att göra fästen för delarna.

Caddade upp och printade en hålmall för motorn. Sedan borrade jag 13mm hål för fästskruvarna (M12x1.5 – som jag inte har) och skar ut ett sjukt runt hål för remhjulet i mitten med plasman. Fruktansvärt smidig maskin plasmaskäraren alltså!

Med nya motorkuddar var det lite bökigare att få dit motorplåten, men med lite vilja och våld så gick det bra.

Motorn passar klockrent. Här inser jag att jag inte kommer att behöva någon distans mellan motor och motorplåt. Samtidigt inser jag att jag inte kommer att kunna dra åt motorkudden som sitter vid motorn efter att motorn är monterad.. och jag kommer inte kunna montera motorn med motorplåten på plats.. Hmmm.. Tre sekunder senare insåg jag att motorkudden är skruvad både upptill och undertill, så det är ju inget problem alls. 😀

Nästa steg blir att börja tillverka batterifästet på maskinen. Det ska bli en ram av alu eller plast, och sidor av rostfri plåt.. Det är planen, men planer är ju till för att ändras.

Remhjul till motorn är beställt men jag hittade ingen som ville göra splines åt mig – så jag har även beställt en brotsch för att skära egna splines. Det har jag aldrig gjort förut så det blir intressant. Tror att jag fuskar med fräsen för att få delningen på 60 grader rätt..
Även remmen är beställd men hade tyvärr leveranstid i mitten på februari så innan dess kommer jag inte att kunna testa maskinen.. Förhoppningen är att ha BMS:er och klara batterier och rubbet monterat när remmen kommer så att maskinen iallafall ska gå att testköra då…

Fortsättning följer.

El Avant: Fylla hål

Publicerat av
Svara

Så kom äntligen det andra paketet med elektronik från kina.

Denna kontroller är inte liten och lätt, den är stor och kraftig. 900A klarar den att leverera på varje fas vilket är smått otroligt! Nu kommer inte jag att belasta den SÅ hårt förhoppningsvis..

Idag tänkte jag göra en liten mockup över hur prylarna ska placeras i maskinen, men jag hade ett problem. Plåten jag skulle montera allt på hade ett stort hål i mitten där den gamla motorn satt. Jag har ingen plåt i passande dimension men jag hittade en fyrkantsprofil i skrothögen som var nära..

Markerade ut, kapade loss och slipade till..

Bara lite svetsfog kvar då..

.. och när sliprondellen fått säga sitt så var plåten lagad.

Mycket bra, tänk vad fint att ha en massa metallskrot att använda. 🙂

Med plåten på plats i maskinen är det bara att slänga på prylarna som ska in för att se hur det passar.

Kommer bli ruskigt bra detta, gott om plats!

Batteriet kommer vara sådär stort ungefär, men bredare. Håller på att printa ut batterilådor just nu, när de är klara blir det att göra klart placeringen av komponenter och börja göra riktiga ingrepp i maskinen.. Sen börjar det vara dags att testa motorn med.

Största problemet jag har just nu är att hitta ett remhjul som passar storleksmässigt och splinesen på motorn men jag har krokar ute för att få ett tillverkat.

Någonting liknande tänkte jag göra batteripacket, men vi får se hur det blir tillslut..

El Avant: Rivningsarbete

Publicerat av
Svara

Så..

Efter att ha spelat in avanten i garaget igår så blev det till att börja riva ikväll. Började med att slita upp maskinen på lyften så att vi senare kanske får en mer ergonomisk arbetssituation..

Strippade även av diverse plast som kommer vara ivägen för fortsatt arbete.

Efter detta började jag bakifrån med allt vad avgas heter..

Väck med sitsen så att motorn blir enklare att komma åt..

Efter att ha plockat bort batteriet och bränsletanken (som visade sig ha tre hål i sig, utöver de hål som ska finnas) insåg jag att man kan skruva loss hela vänstra sidan på maskinen, så så blev det..

.. och efter lite bök och bråk med skumma finska lösningar så var halva jobbet äntligen gjort!

Bensindrift no more!
Jag kommer riva motorn för att inspektera vad som gått fel och vad som gått sönder med den senare, men det blir ett projekt i sig. Först ska Avanten igång med el giganto elmotor, så vi fortsätter:

Det verkar som att motorn samlat på oljeblandad gegga och här blir det en extra god röra då det är både hydraulolja och motorolja som blandas med lera och grus.. Resten av kvällen tvättade jag, både maskin, verktyg och kropp.

Så var bensinmotorn urplockad. Nu ska motorplåten få sig en drös nya hål, ett nytt remhjul för 8M rem ska införskaffas och sedan ska hela kalaset monteras ihop igen..

Nä just ja, jag måste ju få kontrollern först, och DC-DC omvandlaren.. och reda ut avantens elsystem.. och BMS:erna, och displayerna till BMS:en.. sen ska hel.. jaja, det finns kvar att göra verkar det som.. På återseende!

El Avant: Maskinflytt

Publicerat av
Svara

Så var första steget i elkonverteringen av avanten slutfört:

Avanten är, utan att motorn gick att starta, förflyttad från förrådsskjulet till garaget.

Det var ingen enkel uppgift, det krävdes både spännband, vajerspel, block, en tretons domkraft och två gubbar för att spela upp maskinen på släpen. Hjulen går inte att frikoppla och motorn går inte runt, så den är smått tungrullad.

Nu är den dock på plats innanför dörrarna och nästa steg är att påbörja rivningsarbetet!

Elkonvertering Avant216

Publicerat av
Svara

Så, precis lagom till första snön i år valde vår kära Avant 216 att tacka för sig. Den har gått lite dåligt under en tid och nu verkar vevlagren ha tackat för sig och gått i pension.

I normala fall hade jag bytt vevlager, fixat veven, eventuellt bytt kolvar, foder och ringar och gått igenom allt som behöver fixas på motorn – men det är så mycket som inte fungerat bra på den 16hk bensinmotor som sitter där att jag varit sugen på att byta ut den ett tag.
När jag fick priset på en 20hk dieselmotor som är en drop-in ersättare så bestämde jag rätt snabbt att avanten blir eldriven (har varit sugen på att elkonvertera ett tag, men det känns bortkastat när den fungerar.)

Kalkylen såg ut såhär:
20hk dieselmotor: 46000:- plus moms och frakt
vs
Elmotor med kontroller och reglage: 15000kr
2 uppsättningar batteri (2.2kWh 96V nominal 300A): 10000kr
BMS: 4x1000kr

Så även om jag behöver ett betydligt större batteri så kommer detta gå att räkna hem.. (Jaja, nu ska vi inte jämföra med vad ett vevlagerbyte skulle kosta)

Så, efter att ha letat och gjort lite efterforskningar hittade jag en motor som troligtvis duger. Sedan tog jag den motorns storebror, kollade att den borde rymmas, och drog iväg en beställning.. och idag damp den ner i .. garaget..

Detta är ett monster från QS-motor..

De specar den till 8kW, vilket är lite lustigt då den ska klara 16kW kontinuerligt..

.. och kunna mata det dubbla, 32kw, i 10 minuter..  (ja, min hand ligger på motorn)

En matchande kontroller är beställd och borde dyka upp till veckan, då kommer en uppdatering. Sedan behöver jag få undan lite prylar från garaget för att kunna dra in den döde avanten och påbörja ombyggnationen.. Detta är ett projekt jag ser fram emot massor, har redan börjat skissa på batterisetup men måste få mäta mer på avanten för att kunna bygga ett batteri som passar.

Lite intressant är det att den lilla motorn, samma som jag har på min cykel, är specad till 5kW (det var 7.5kW när jag köpte den) medan den stora är 8kW.. Någon har räknat lite knasigt kanske..

Fortsättning följer.

Kamremsbyte Volvo V50 1.6 Drive

Publicerat av
3

Bilen börjar ha gått 24000 mil – och då är det enligt boken dags  att byta kamrem. Har gruvat mig lite för detta men nu har bilen tjatat så länge att det måste ordnas.

Beställde som vanligt alla delar från Meca i Skellefteå med sedvanlig snabb leverans och nu fanns det ingenting att skylla på längre, så in med bilen i garaget..

Den här gången tänkte jag göra’t ordentligt och demontera det som behöver demonteras innan jag börjar slita i remmar för att ha utrymme att arbeta i bilen. Förra gången jag bytte kamrem försökte jag gena och demontera så lite som möjligt, vilket gjorde det extremt bökigt att komma åt alla delar man måste byta och justera.

Först demonderade jag plastkåpan på motorn och hasplåten under.

Efter det demonterade jag innerskärmen, vilket bara var 2st 10mm plastmuttrar och ett antal torxskruvar, så det gick snabbt och enkelt. Den var förvånansvärt enkel att återmontera med.

Här ser man vad vi har att arbeta med. En del prylar som behöver bort för att vi ska komma åt, men ändå inte så farligt.. så vi börjar uppifrån:

Hakar loss dieselledningarna och diverse elkablar som ligger ivägen. Bränsleledningarna går enkelt att lägga åt sidan, men elkablarna får vi jobba runt då det är för många kontakter att hålla reda på för att det ska vara värt att lossa dem.

Bort med övre plastkåpan som sitter i ett antal 7mm hexskruvar. Pallar upp under motorn med en separat saxlyft och några lyftpuckar och lossar motorfästet, både från chassie och från motor. Kamremmen går runt detta fäste – så det måste bort. Efter det plockar vi bort den undre plastkåpan från sidan genom hjulhuset. För att komma åt den måste dock multiremmen och remhjulet till denna bort. För att lossa multiremmen lossade jag först remspännaren till den vilket gjorde det hela enkelt.

Här plockar vi bort kamremsstyrningen (en liten plastklack till höger under vevaxeln) och vevaxelspositionssensorn (??) för att kunna få loss kamremmen.

Använder en hylsnyckel för att vrida vevaxeln i motorns rotationsriktning tills vi når övre dödläge – där hålet i kamaxeldrevet linjerar hålet i motorblocket så att vi kan spärra kamaxeln med universalverktyget vi köpt tidigare. (Det fungerar med en vanlig insexnyckel med om man vill). Tricket här är att hitta det läge där hålen linjerar både i kamaxeldrevet, vevaxeldrevet och i högtryckspumpens remhjul. Detta sker en gång på 6 varv om jag inte tänkt fel, så det kan krävas en del vridande på vevaxeln..

Jag hade dock inte riktigt koll på var linjeringshålet för högtryckspumpen satt och missade detta, men så länge remhjulen inte vrids på under processen är det ingen fara, dock rekommenderar jag att man hittar linjeringen även här för att vara 100% säker.

Efter detta är det bara att demontera kamremsspännaren och remmen.

Efter detta plockar man bort löphjulet som följer med i den nya kamremssatsen och eftersom att vattenpumpen drivs av kamremmen på denna motor är det rekommenderat att byta vattenpump i samband med kamremsbyte. Det vore sjukt tråkigt med ett vattenpumpshaveri som raserar hela motorn. PSA-motorn i denna volvo är en motor där ventilen kan komma i kontakt med kolven om kamremmen inte monteras korrekt, vilket gör det än viktigare att göra allt rätt vid rembytet. Blir det fel har man troligen ett totalt toppras på sina händer och med det en hel del jobb och kostnad..

När man plockar loss vattenpumpen kommer all kylarvätska som ligger över pumpen att rinna ut så var beredd att samla upp denna. Egentligen ska man väl dränera systemet innan man lossar pumpen, men jag valde att dränera pumpvägen istället vilket går lika bra.

Kamremmen såg helt okej ut, vilket den ska göra när man byter. Värre var det med multiremmen som driver AC och generator. Den var spröd och bitar föll av när jag plockade loss den, så det blev att tvärt åka och köpa en ny sådan innan återmontering. Ett multiremsbrott är ingen katastrof, men det är lika bra att byta när man ändå skruvat loss allt då den kostar under 200:-.

Efter att ha rengjort vattenpumpsfästet ordentligt och skrapat bort alla rester av den gamla packningen som satt kvar återmonterades vattenpump, löphjul och kamremsspännare – dock utan att spänna spännaren. Efter detta monterades den nya kamremmen enligt instruktionen, från vevaxel via löphjul, kamaxel, högryckspump, spännare och vattenpump. Det är viktigt att se till att remmen är spänd mellan vevaxel, löphjul och kamaxel eftersom att avståndet mellan vevaxel och kamaxel är det viktiga måttet vid kamremsbytet. Får man detta en kugg fel finns som sagt risk att motorn rasar.

När remmen är på plats är det dags att spänna. Med en insexnyckel i spännaren vrids denna runt så att markeringen ligger rätt:

Detta är enklast att kolla med kameran på telefonen då det är lite svårt att se spännaren när den sitter monterad. Detta ser bra ut, så spännaren drogs åt enligt angivet moment.

När detta är gjort plockas låsverktygen bort från vevaxel, kamaxel och högtryckspump och motorn dras försiktigt runt 10-15 varv med hylsnyckel på vevaxeln. Detta för att se till att ingenting kärvar, att ingenting tar emot inuti motorn och att remspänningen är OK efteråt. Så – när detta är gjort inspekterar vi remspännaren igen och om den ändrats lossar vi och justerar om den.

Nu är det bara att återmontera resten i omvänd ordning från demonteringen: Remstyrare, vevaxelsensor, plastkåpa, remhjul, motorfäste, övre plastkåpa, multirem med spännare, el- och diselledningar. Sedan dit med innerskärm, hasplåt och plastkåpa på motorn och sedan är det bara provturen kvar efter påfyllning av kylarvätska. Med lite tur fungerar allt klockrent.

Passade på att göra en service och byta till vinterdäck när bilen ändå var i garaget, så nu är den fit for fight, förhoppningsvis för många mil framöver!

Tesla

Publicerat av
6

Det blev lite väl länge innan det här inlägget, men – ärligt talat, vi har haft för roligt.. 😉

25/9 hämtade vi ut en ny Tesla Model 3 Long Range AWD på Trosta Park. Vår V70 börjar kräva för mycket arbete och vi har en längre tid kikat åt elbilar, men inte tagit steget.. Så i Augusti, när vi besökte Mall of Scandinavia och bara på kul kikade in i Teslas butik där så råkade det sig så att de övertalade oss att provköra.

Provkörningen var grym och personalen var inte alls pushig. Vi fick testköra Model 3 och sedan var det tack och hej. Det som överraskade mest var prislappen – i grundutförande kostar en Model 3 bara 25tkr mer än en Kia e-Niro, och det är en HELT annan bil! En vecka senare klickade vi på beställ-knappen.

Då vi fick blien vid 15-snåret så bar det genast av norrut. Vi fick bilen med bara 21% i batteriet, så första laddstoppet blev i Uppsala..

Det här har ju varit det största orosmomentet inför byte av drivmedel.. men med Teslas 160kW laddare hinner man knappt med ett toalettbesök och införskaffande av dryck innan det är dags att åka vidare..

Ett snabbt stopp på Gävle bro senare så var vi i Sundsvall. Tina stannade hos släkten medan jag åkte vidare och laddade..

Redan här var jag helsåld. Vi hade fokuserat på en elbil, men ärligt talat spelar det ingen roll vad som driver den här bilen – den är helt magisk! Den är superkul att köra, bekväm att åka och har ett ljudsystem som är helt underbart! Barnen älskar den, Tina älskar den och jag kan ärligt talat inte tänka mig ett liv utan Tesla nu när jag ägt den en vecka..

Medan man väntar på laddning (eller på att syrran ska sluta skolan) finns det en hel uppsättning med spel att underhålla sig med.. Det tillsammans med pruttkudden är barnens favoritfeatures med bilen..

Ja, vad säger man?

Vi testade att ta en dagstur till stugan, en sådär 35 mil inåt landet.. Det krävdes inte jättemycket laddning efter vägen och det var inga som helst problem att åka dit och hem igen.. Hade vi stannat lite längre kunde vi laddat fullt på plats, men nu skulle vi bara testa lite vatten så det blev en snabbtur bara.

Eftersom att vi har släp så köpte vi självfallet en bil med drag. När vi hakade på vår 4P-släp så steg elförbrukningen med cirka 50%, så det ska bli riktigt intressant att se hur långt vi tar oss med släpen och skotrarna i vinter! Förhoppningen är ju att det ska fungera tillräckligt bra för att vi ska kunna byta ut även våran andra fossilbil mot någonting modernt i framtiden.

Men som vanligt när man köper nytt så är det ju saker som behöver ordnas. När jag skulle montera stänkskydden på bilen så ser jag att någon varit oförsiktig när de backat bilen av trailern och skadat plastlisten som sitter undertill.. Har diskuterat detta med Tesla och det _ska_ inte vara något problem att få åtgärdat.. men innan det är löst så håller vi frågan öppen, återkommer med resultat här!

Jag vet att många bara besöker bloggen för att läsa inlägg om hur jag reparerar volvos, och tyvärr för er hoppas jag inte att det blir så mycket mer sånt material. Vi har fortfarande V50n kvar och det blir ett kamremsbyte på den alldeles strax. Däremot kommer det inlägg på alla modifikationer och reparationer som kommer på Teslan, så vi får hoppas att det blir rätt få bilinlägg i framtiden.. 😉 Iallafall de närmsta åren!

Reparation av tiltcylinder för avant 216

Publicerat av
Svara

Ibland håller inte prylarna riktigt för det man använder dem till. Vår lilla avant har en maxkapacitet på runt 300kg, men jag lyfter och flyttar sten som är MYCKET tyngre än så. Det leder till att maskinen inte riktigt håller alla dagar och i sommar när jag skulle lyfta lite stubbar hände precis det.

Infästningen till tiltcylindern, som kanske inte har den bästa svetsen i biten som håller den, valde att lossna efter mycket våld. Den drog sönder övre fästöglan på tiltcylindern och då den är i gjutjärn övervägde jag rätt ordentligt att köpa en ny cylinder.. Den kostar ~4000kr, men det tog lite tid att få prisuppgift och då det är semestrar och så valde jag ändå att testa laga.. vad har man att förlora liksom?

Eftersom att jag skulle behöva värma cylindern rätt ordentligt och inte ville skada packningarna inuti valde jag att montera isär hela kalaset. Det var inga större problem, bara att skruva isär.

Jag satte cylindern i verkstadspressen och med hjälp av gott om värme från oxybrännaren och lagomt mycket våld lyckades jag bryta tillbaka fästöglan någorlunda. Innan detta slipade jag ur brottytan ordentligt med vinkelslipen så att jag fick lite marginal att böja mot och en ordentlig fåra för svetsen att greppa i.

Jag har ingen större erfarenhet av att svetsa gjutjärn, men jag valde att använda en 2,5mm pinne i pinnsvetsen och rikligt med värme.

Jag är ändå skapligt nöjd med resultatet. Slipade ner allt som var ivägen och använde ursvarvningshuvudet i fräsen för att öppna upp hålet till rätt dimension.

Borrade upp och slipade av fästet för cylindern och svetsade ordentligt med MIG-svetsen. Förvärmde med gas och lät hela kalaset svalna långsamt för att inte bygga upp spänningar/härdning.

Efter detta var det bara att skruva ihop cylindern och återmontera allt.

Har flyttat ett antal ORDENTLIGA bumlingar efter reparationen och det verkar hålla bra. Får ha lite koll bara så att det inte spricker i svetsarna, men det fungerar gott denna sommar iallafall!

Rengöra EGR ventilen, Volvo V50 drive 1.6d

Publicerat av
1

Eftersom att jag haft problem med EGR-ventilen till och från sedan jag köpte bilen och får felkoder lite då och då så tänkte jag att det äntligen var dags att försöka göra någonting åt problemet.

EGR valve

EGR-ventilen sköter återcirkulerandet av avgaser till insugssidan, i avgasreningssyfte, och är den komponent som ställer till i särklast mest bekymmer för den här typen av motor. #bralösning

Ventilen sitter där nere, bakom motorn, under bränslefiltret, och kan vara lite svårt att komma åt – men det är faktiskt enklare än vad det verkar.

Först lyfter vi loss kontakten som ansluter ventilen elektriskt till bilen..

Sedan sitter ventilen med två stycken skruvar med 8mm hexskalle, monterade bakifrån på filtret. Här är det lite knepigt att komma åt ifall motorn har motorvärmare monterat, men efter lite bryt och pill så är filtret losskruvat. Det sitter en klämring på anslutningen vidare vilken är enkel att bända isär med en skruvmejsel.

Jag började med att lyfta av “hatten” på ventilen för att känna ifall ventilen har koxat igen, det händer ofta på denna typ av filter när vi har med dieselavgaser att göra. Om den grå plattan går att vrida utan att kärva är ventilen ok, min gick att vrida men kärvade på ett par ställen, så då forsätter vi dissektionen av ventilen.

Skruvade loss hela motorenheten från ventilkroppen, motorn går runt fint men ventilen kärvar på ett par ställen.. 5-56, tandborste och bromsrengöring är bra verktyg för att rengöra sot och jag gav ventilkroppen en ordentlig omgång med rengöring.

När jag var nöjd med hur lätt ventilen gick så var det bara att montera ihop allt igen. Det är noga med att allt monteras rätt väg, om du behöver använda våld så gör du fel. I “hatten” sitter en halleffektgivare och en skiva med magneter och en returfjäder. Om den trillar isär så är det enkelt att montera ihop den igen, men den ska förspännas ett halvt varv för att det ska fungera bra.

Återmonterade allt i bilen, som vanligt utan att fota, och nollställde felkoderna.. För första gången på länge återkom inga EGR-felkoder, så problemet verkar vara löst.

Hela operationen tog en timme, och det var första gången jag gjorde det, så detta är verkligen inte svårt någonstans. Kom bara ihåg att koppla in elen i ventilen igen, annars kommer bilen att gå skumt. 🙂

Rengöra partikelfiltret Volvo V50 drive 1.6d

Publicerat av
35

Volvo V50 drive #pålyften

Så var det dags, jag har börjat få felmeddelandet alla volvoägare fruktar, Partikelfälla igensatt. Bilen kan inte längre regenerera partikelfiltret och motorn vägrar varva mer än 3000rpm. Dessutom känns den mer kraftlös än vanligt – det är ju inget prestandamonster ens när allt är som det ska..

1.6 drive dieselmotor

Så vad gör man när man är för snål för att punga ut med de 16000kr verkstaden vill ha för att byta partikelfiltret, och även är för snål för att köpa ett nytt filter för 6500kr plus moms hos Meca?
– Man googlar, googlar, googlar och kollar lite youtubevideos.. och hittar en lösning som rent teoretiskt skulle kunna fungera, och sen börjar man riva bilen.

Avklädd..

Först avlägsnar man den plastkåpa som täcker motorn och som sitter med 2st 10mm muttrar.

Partikelfiltret är inklätt i en värmesköld som är den silverfärgade klumpen mitt i hopen av alla slangar och turboaggregat och spänner hela höjden av motorutrymmet vertikalt. Den behöver vi plocka ut, så det är bara till att börja öppna slangklammer och lossa luftkanaler..

Luftrör..

Började med att plocka loss alla rör som ligger ovanpå partikelfiltret, men det räckte inte för att komma åt alla fästpunkter och kunna öppna klämman som håller filtret på plats mot turbon..

Knepigt montage..

Spenderade lite tid med att lossa plaströret som ligger bakom turboaggregatet. Röret sitter med ett par slangklammer och en 8mm skruv. Sedan sitter där en skruv med insexskalle som är komplett omöjlig att komma åt utan att tillverka diverse specialverktyg, vilket jag inte kände för att göra. Men det visade sig att den bara agerar klämklack och inte behöver lossas. Lös med slangklammer och skruv, och sedan kan man vrida hela röret uppåt och haka loss det från insexskruven, och sedan är det bara att dra rätt ut.

Nu är överdelen av paritkelfiltret frilagd, men för att kunna lossa och öppna värmeskölden för att kunna lossa den från turbon måste det svarta röret längst ner till höger i bild bort. Detta rör måste lossas varje gång man gör ett filterbyte på motorn, så den övre infästningspunkten är enkel att komma åt, men först efter att man avlägsnat luftröret som går mellan luftfilter och insugssida på turboaggregat.

Under motorn sitter metallröret fast i en slang som går från intercoolern, ett klammer som håller en kylarledning och ännu en 10mm hexskruv. Men när man lossat det är det inga problem att lyfta av röret.

När röret är väck kan man öppna värmeskölden till partikelfiltret..

Tre 8mm hexskruvar senare går det att bryta upp värmeskölden tillräckligt för att få tillgång till fästringen som håller filtret på plats..

Fästringen sitter i en rätt skum vinkel från fabrik, egentligen helt utan mening. Med en fast 16mm nyckel kan man komma åt att lirka loss den, den ska inte sitta särskilt hårt, och sedan kan man vrida till den så att man får en vettigare vinkel att lossa den från. Efter att ha lossat klämringen och bänt den över flänsen så att den inte längre håller filtret på plats så är det dags att se till att alla anslutningar till filtret hänger med ut.

Jag testade att lossa tempgivaren från filtret, men den satt stenhårt, så istället kopplade jag ur givaren ur motorn och lät den följa med filtret ut..

Urkopplad tempgivare för partikelfiltret

Utöver tempgivaren är filtret anslutet till en difftrycksgivare som sitter monterad på sidan av batterihållaren.

Hela givaren sitter fast med en Torx-skruv och det är mycket enklare att lossa tryckslangarna från givaren om man plockar loss hela givaren från sitt fäste. Först lossar vi kontakten så att vi inte har någonting som håller givaren på plats.

Givare losskopplad

För enkelhets skull hängde jag tillbaka givaren när slangarna var frånkopplade, så slipper man hålla reda på den. Jag märkte upp slangarna för att minnas vilken slang som gick var på givaren, men slangarna är faktiskt av olika diameter så de passar bara på ett sätt.

Undermotorn

Då återstår bara den nedre infästningen av partikelfiltret, längst bort i bild, där det sitter fast i avgasröret. Eftersom att vi snackar avgas så kärvar det ju en del, men mutterpicka och 5-56 löser alla dylika problem. När bakre fästet är bortskruvat får man knyckla till värmeskölden lite i överkanten så att den ska kunna följa med filtret ut under bilen utan att haka i allt möjligt på vägen ner.. men skölden är mjuk och enkel att återställa sen, så knyckla på bara.

Heureka

Och då var den knepiga delen av arbetet utfört, partikelfiltret finns inte längre i bilen utan..

.. ligger löst på golvet. Nu kan man ju tänka att – när man lika gjort allt detta jobbet så kan man ju slänga i ett nytt filter och glömma problemet, men så långt har jobbet bara tagit ett par timmar och jag känner att jag iallafall vill försöka spara lite pengar, även om det innebär att göra om allt detta – vilket ju alltid är enklare andra gången ändå.. Så vi kör på!

För att göra arbetet med filtret enklare skruvade jag loss hela värmeskölden, det är bara 4 skruvar till eller nåt sånt så det går fort. Jag plockade även lös tempgivaren. Sedan började experimenten..

DPF cleaning DIY

Jag började med att skölja ur filtret med en vattenkanna. Vattnet rann knappt genom, och det som kom ut var inte vackert.. En brunsvart sörja som såg väldigt kletig ut. Så jag hällde i en liter T-röd och väntade en stund för att spriten skulle få göra sitt jobb. När man gör detta så häll alltid vätska bakifrån i systemet, dvs häll i på avgassidan och ur på turbosidan. Då trycker man ut sotet kortaste vägen istället för att försöka trycka allt genom filtret.. kanske inte spelar någon roll, men så tänkte jag.

Efter att jag hällt ur spriten kopplade jag in partikelfiltret på högtryckstvätten enligt bilden ovan, och spolade och spolade.. Det gick väldigt tungt, och det är inte lätt att utsätta själva filtret för någon kraft såhär, så jag kopplade på kompressorn på tryckgivarslangen som sitter på samma sida av filtret som avgaset och körde på 10 bar lufttryck.. nu började det hända saker. Kombinationen vattenfyllt filter och 10 bar övertryck fullkomligen spottade sotvatten ur filtrets inlopp.

Jag upprepade proceduren att vattenfylla filtret och trycka ur med högtryck tills dess att vattnet som kom genom filtret var klart, och jag kunde hälla vatten genom filtret med mycket mindre motstånd än tidigare. När jag var färdig kunde jag täppa till utloppet med handflatan och trycksätta utloppssidan med kompressorn och få all luft att gå genom filtret och ut genom inloppet utan att luft smet förbi handen och genade. Stor skillnad mot från början alltså.

Jag slutade fylla på vatten och blåste filtret torrt tills det slutade rinna vatten när jag pustade luft genom, och sedan tog jag min mapgasbrännare och värmde upp filtret så att vattnet som var kvar ångade bort. Fick säkert inte bort allt, det är inte jätteviktigt, men jag gjorde så gott jag kunde.

Efter detta rengjorde jag det jag kom åt på motorn när filtret var borta och påbörjade återmonteringen.

Det var inga problem alls att lyfta filtret på plats och jag bestämde mig för att lämna fästklämringen i den här vinkeln istället för den skumma vinkel den hade från början. Det är enklare att komma åt, och det är inte ivägen för någonting på det här viset, så varför inte.

Kopplade i diftrycksgivaren, rätt slang på rätt plats, och skruvade fast den.

Avgastempgivaren plockade jag ur innan jag började vattenfylla filtret, och den återmonterades nu.

.. och kopplades in.

Återställde och skruvade ihop värmeskölden igen..

.. monterade metallröret för tryckluft, och sen missade jag att fota resten av slangarna som jag skruvade tillbaka.

Resultatet då?
– När jag startade upp bilen och kopplade upp Vida var samtliga tidigare partikelfilterlarm gröna. Jag rensade felkoder, nollstälde timräknaren för partikelfiltret, och helt plötsligt gick motorn bra igen. Tog ut bilen på en testtur, och den började larma för partikelfiltret igen och gick i limp-home läge.. men eftersom att jag troligen inte fått ut allt vatten ur filtret när jag rengjorde det körde jag vidare och varmkörde bilen ordentligt. Stannade och nollade felkoder och efter det återkom de inte. Nu har jag kört bilen ett par dagar efter detta och den går klockrent. Inga larm, inget begränsat läge och inga bekymmer.

Det kanske är för tidigt att dra några slutsatser ännu, men allt som allt tog detta 4 timmar att göra hemma i garaget. Jag kommer att uppdatera inlägget här ifall jag får några nya partikelfilterfelkoder, så vi får se vad som händer. Hittills har jag iallafall inte förlorat mer än en kväll i garaget på denna fix, och det har jag råd att gambla med. 🙂