Kamremsbyte Volvo V50 1.6 Drive

Bilen börjar ha gått 24000 mil – och då är det enligt boken dags  att byta kamrem. Har gruvat mig lite för detta men nu har bilen tjatat så länge att det måste ordnas.

Beställde som vanligt alla delar från Meca i Skellefteå med sedvanlig snabb leverans och nu fanns det ingenting att skylla på längre, så in med bilen i garaget..

Den här gången tänkte jag göra’t ordentligt och demontera det som behöver demonteras innan jag börjar slita i remmar för att ha utrymme att arbeta i bilen. Förra gången jag bytte kamrem försökte jag gena och demontera så lite som möjligt, vilket gjorde det extremt bökigt att komma åt alla delar man måste byta och justera.

Först demonderade jag plastkåpan på motorn och hasplåten under.

Efter det demonterade jag innerskärmen, vilket bara var 2st 10mm plastmuttrar och ett antal torxskruvar, så det gick snabbt och enkelt. Den var förvånansvärt enkel att återmontera med.

Här ser man vad vi har att arbeta med. En del prylar som behöver bort för att vi ska komma åt, men ändå inte så farligt.. så vi börjar uppifrån:

Hakar loss dieselledningarna och diverse elkablar som ligger ivägen. Bränsleledningarna går enkelt att lägga åt sidan, men elkablarna får vi jobba runt då det är för många kontakter att hålla reda på för att det ska vara värt att lossa dem.

Bort med övre plastkåpan som sitter i ett antal 7mm hexskruvar. Pallar upp under motorn med en separat saxlyft och några lyftpuckar och lossar motorfästet, både från chassie och från motor. Kamremmen går runt detta fäste – så det måste bort. Efter det plockar vi bort den undre plastkåpan från sidan genom hjulhuset. För att komma åt den måste dock multiremmen och remhjulet till denna bort. För att lossa multiremmen lossade jag först remspännaren till den vilket gjorde det hela enkelt.

Här plockar vi bort kamremsstyrningen (en liten plastklack till höger under vevaxeln) och vevaxelspositionssensorn (??) för att kunna få loss kamremmen.

Använder en hylsnyckel för att vrida vevaxeln i motorns rotationsriktning tills vi når övre dödläge – där hålet i kamaxeldrevet linjerar hålet i motorblocket så att vi kan spärra kamaxeln med universalverktyget vi köpt tidigare. (Det fungerar med en vanlig insexnyckel med om man vill). Tricket här är att hitta det läge där hålen linjerar både i kamaxeldrevet, vevaxeldrevet och i högtryckspumpens remhjul. Detta sker en gång på 6 varv om jag inte tänkt fel, så det kan krävas en del vridande på vevaxeln..

Jag hade dock inte riktigt koll på var linjeringshålet för högtryckspumpen satt och missade detta, men så länge remhjulen inte vrids på under processen är det ingen fara, dock rekommenderar jag att man hittar linjeringen även här för att vara 100% säker.

Efter detta är det bara att demontera kamremsspännaren och remmen.

Efter detta plockar man bort löphjulet som följer med i den nya kamremssatsen och eftersom att vattenpumpen drivs av kamremmen på denna motor är det rekommenderat att byta vattenpump i samband med kamremsbyte. Det vore sjukt tråkigt med ett vattenpumpshaveri som raserar hela motorn. PSA-motorn i denna volvo är en motor där ventilen kan komma i kontakt med kolven om kamremmen inte monteras korrekt, vilket gör det än viktigare att göra allt rätt vid rembytet. Blir det fel har man troligen ett totalt toppras på sina händer och med det en hel del jobb och kostnad..

När man plockar loss vattenpumpen kommer all kylarvätska som ligger över pumpen att rinna ut så var beredd att samla upp denna. Egentligen ska man väl dränera systemet innan man lossar pumpen, men jag valde att dränera pumpvägen istället vilket går lika bra.

Kamremmen såg helt okej ut, vilket den ska göra när man byter. Värre var det med multiremmen som driver AC och generator. Den var spröd och bitar föll av när jag plockade loss den, så det blev att tvärt åka och köpa en ny sådan innan återmontering. Ett multiremsbrott är ingen katastrof, men det är lika bra att byta när man ändå skruvat loss allt då den kostar under 200:-.

Efter att ha rengjort vattenpumpsfästet ordentligt och skrapat bort alla rester av den gamla packningen som satt kvar återmonterades vattenpump, löphjul och kamremsspännare – dock utan att spänna spännaren. Efter detta monterades den nya kamremmen enligt instruktionen, från vevaxel via löphjul, kamaxel, högryckspump, spännare och vattenpump. Det är viktigt att se till att remmen är spänd mellan vevaxel, löphjul och kamaxel eftersom att avståndet mellan vevaxel och kamaxel är det viktiga måttet vid kamremsbytet. Får man detta en kugg fel finns som sagt risk att motorn rasar.

När remmen är på plats är det dags att spänna. Med en insexnyckel i spännaren vrids denna runt så att markeringen ligger rätt:

Detta är enklast att kolla med kameran på telefonen då det är lite svårt att se spännaren när den sitter monterad. Detta ser bra ut, så spännaren drogs åt enligt angivet moment.

När detta är gjort plockas låsverktygen bort från vevaxel, kamaxel och högtryckspump och motorn dras försiktigt runt 10-15 varv med hylsnyckel på vevaxeln. Detta för att se till att ingenting kärvar, att ingenting tar emot inuti motorn och att remspänningen är OK efteråt. Så – när detta är gjort inspekterar vi remspännaren igen och om den ändrats lossar vi och justerar om den.

Nu är det bara att återmontera resten i omvänd ordning från demonteringen: Remstyrare, vevaxelsensor, plastkåpa, remhjul, motorfäste, övre plastkåpa, multirem med spännare, el- och diselledningar. Sedan dit med innerskärm, hasplåt och plastkåpa på motorn och sedan är det bara provturen kvar efter påfyllning av kylarvätska. Med lite tur fungerar allt klockrent.

Passade på att göra en service och byta till vinterdäck när bilen ändå var i garaget, så nu är den fit for fight, förhoppningsvis för många mil framöver!

Rengöra EGR ventilen, Volvo V50 drive 1.6d

Eftersom att jag haft problem med EGR-ventilen till och från sedan jag köpte bilen och får felkoder lite då och då så tänkte jag att det äntligen var dags att försöka göra någonting åt problemet.

EGR valve

EGR-ventilen sköter återcirkulerandet av avgaser till insugssidan, i avgasreningssyfte, och är den komponent som ställer till i särklast mest bekymmer för den här typen av motor. #bralösning

Ventilen sitter där nere, bakom motorn, under bränslefiltret, och kan vara lite svårt att komma åt – men det är faktiskt enklare än vad det verkar.

Först lyfter vi loss kontakten som ansluter ventilen elektriskt till bilen..

Sedan sitter ventilen med två stycken skruvar med 8mm hexskalle, monterade bakifrån på filtret. Här är det lite knepigt att komma åt ifall motorn har motorvärmare monterat, men efter lite bryt och pill så är filtret losskruvat. Det sitter en klämring på anslutningen vidare vilken är enkel att bända isär med en skruvmejsel.

Jag började med att lyfta av “hatten” på ventilen för att känna ifall ventilen har koxat igen, det händer ofta på denna typ av filter när vi har med dieselavgaser att göra. Om den grå plattan går att vrida utan att kärva är ventilen ok, min gick att vrida men kärvade på ett par ställen, så då forsätter vi dissektionen av ventilen.

Skruvade loss hela motorenheten från ventilkroppen, motorn går runt fint men ventilen kärvar på ett par ställen.. 5-56, tandborste och bromsrengöring är bra verktyg för att rengöra sot och jag gav ventilkroppen en ordentlig omgång med rengöring.

När jag var nöjd med hur lätt ventilen gick så var det bara att montera ihop allt igen. Det är noga med att allt monteras rätt väg, om du behöver använda våld så gör du fel. I “hatten” sitter en halleffektgivare och en skiva med magneter och en returfjäder. Om den trillar isär så är det enkelt att montera ihop den igen, men den ska förspännas ett halvt varv för att det ska fungera bra.

Återmonterade allt i bilen, som vanligt utan att fota, och nollställde felkoderna.. För första gången på länge återkom inga EGR-felkoder, så problemet verkar vara löst.

Hela operationen tog en timme, och det var första gången jag gjorde det, så detta är verkligen inte svårt någonstans. Kom bara ihåg att koppla in elen i ventilen igen, annars kommer bilen att gå skumt. 🙂

Rengöra partikelfiltret Volvo V50 drive 1.6d

Volvo V50 drive #pålyften

Så var det dags, jag har börjat få felmeddelandet alla volvoägare fruktar, Partikelfälla igensatt. Bilen kan inte längre regenerera partikelfiltret och motorn vägrar varva mer än 3000rpm. Dessutom känns den mer kraftlös än vanligt – det är ju inget prestandamonster ens när allt är som det ska..

1.6 drive dieselmotor

Så vad gör man när man är för snål för att punga ut med de 16000kr verkstaden vill ha för att byta partikelfiltret, och även är för snål för att köpa ett nytt filter för 6500kr plus moms hos Meca?
– Man googlar, googlar, googlar och kollar lite youtubevideos.. och hittar en lösning som rent teoretiskt skulle kunna fungera, och sen börjar man riva bilen.

Avklädd..

Först avlägsnar man den plastkåpa som täcker motorn och som sitter med 2st 10mm muttrar.

Partikelfiltret är inklätt i en värmesköld som är den silverfärgade klumpen mitt i hopen av alla slangar och turboaggregat och spänner hela höjden av motorutrymmet vertikalt. Den behöver vi plocka ut, så det är bara till att börja öppna slangklammer och lossa luftkanaler..

Luftrör..

Började med att plocka loss alla rör som ligger ovanpå partikelfiltret, men det räckte inte för att komma åt alla fästpunkter och kunna öppna klämman som håller filtret på plats mot turbon..

Knepigt montage..

Spenderade lite tid med att lossa plaströret som ligger bakom turboaggregatet. Röret sitter med ett par slangklammer och en 8mm skruv. Sedan sitter där en skruv med insexskalle som är komplett omöjlig att komma åt utan att tillverka diverse specialverktyg, vilket jag inte kände för att göra. Men det visade sig att den bara agerar klämklack och inte behöver lossas. Lös med slangklammer och skruv, och sedan kan man vrida hela röret uppåt och haka loss det från insexskruven, och sedan är det bara att dra rätt ut.

Nu är överdelen av paritkelfiltret frilagd, men för att kunna lossa och öppna värmeskölden för att kunna lossa den från turbon måste det svarta röret längst ner till höger i bild bort. Detta rör måste lossas varje gång man gör ett filterbyte på motorn, så den övre infästningspunkten är enkel att komma åt, men först efter att man avlägsnat luftröret som går mellan luftfilter och insugssida på turboaggregat.

Under motorn sitter metallröret fast i en slang som går från intercoolern, ett klammer som håller en kylarledning och ännu en 10mm hexskruv. Men när man lossat det är det inga problem att lyfta av röret.

När röret är väck kan man öppna värmeskölden till partikelfiltret..

Tre 8mm hexskruvar senare går det att bryta upp värmeskölden tillräckligt för att få tillgång till fästringen som håller filtret på plats..

Fästringen sitter i en rätt skum vinkel från fabrik, egentligen helt utan mening. Med en fast 16mm nyckel kan man komma åt att lirka loss den, den ska inte sitta särskilt hårt, och sedan kan man vrida till den så att man får en vettigare vinkel att lossa den från. Efter att ha lossat klämringen och bänt den över flänsen så att den inte längre håller filtret på plats så är det dags att se till att alla anslutningar till filtret hänger med ut.

Jag testade att lossa tempgivaren från filtret, men den satt stenhårt, så istället kopplade jag ur givaren ur motorn och lät den följa med filtret ut..

Urkopplad tempgivare för partikelfiltret

Utöver tempgivaren är filtret anslutet till en difftrycksgivare som sitter monterad på sidan av batterihållaren.

Hela givaren sitter fast med en Torx-skruv och det är mycket enklare att lossa tryckslangarna från givaren om man plockar loss hela givaren från sitt fäste. Först lossar vi kontakten så att vi inte har någonting som håller givaren på plats.

Givare losskopplad

För enkelhets skull hängde jag tillbaka givaren när slangarna var frånkopplade, så slipper man hålla reda på den. Jag märkte upp slangarna för att minnas vilken slang som gick var på givaren, men slangarna är faktiskt av olika diameter så de passar bara på ett sätt.

Undermotorn

Då återstår bara den nedre infästningen av partikelfiltret, längst bort i bild, där det sitter fast i avgasröret. Eftersom att vi snackar avgas så kärvar det ju en del, men mutterpicka och 5-56 löser alla dylika problem. När bakre fästet är bortskruvat får man knyckla till värmeskölden lite i överkanten så att den ska kunna följa med filtret ut under bilen utan att haka i allt möjligt på vägen ner.. men skölden är mjuk och enkel att återställa sen, så knyckla på bara.

Heureka

Och då var den knepiga delen av arbetet utfört, partikelfiltret finns inte längre i bilen utan..

.. ligger löst på golvet. Nu kan man ju tänka att – när man lika gjort allt detta jobbet så kan man ju slänga i ett nytt filter och glömma problemet, men så långt har jobbet bara tagit ett par timmar och jag känner att jag iallafall vill försöka spara lite pengar, även om det innebär att göra om allt detta – vilket ju alltid är enklare andra gången ändå.. Så vi kör på!

För att göra arbetet med filtret enklare skruvade jag loss hela värmeskölden, det är bara 4 skruvar till eller nåt sånt så det går fort. Jag plockade även lös tempgivaren. Sedan började experimenten..

DPF cleaning DIY

Jag började med att skölja ur filtret med en vattenkanna. Vattnet rann knappt genom, och det som kom ut var inte vackert.. En brunsvart sörja som såg väldigt kletig ut. Så jag hällde i en liter T-röd och väntade en stund för att spriten skulle få göra sitt jobb. När man gör detta så häll alltid vätska bakifrån i systemet, dvs häll i på avgassidan och ur på turbosidan. Då trycker man ut sotet kortaste vägen istället för att försöka trycka allt genom filtret.. kanske inte spelar någon roll, men så tänkte jag.

Efter att jag hällt ur spriten kopplade jag in partikelfiltret på högtryckstvätten enligt bilden ovan, och spolade och spolade.. Det gick väldigt tungt, och det är inte lätt att utsätta själva filtret för någon kraft såhär, så jag kopplade på kompressorn på tryckgivarslangen som sitter på samma sida av filtret som avgaset och körde på 10 bar lufttryck.. nu började det hända saker. Kombinationen vattenfyllt filter och 10 bar övertryck fullkomligen spottade sotvatten ur filtrets inlopp.

Jag upprepade proceduren att vattenfylla filtret och trycka ur med högtryck tills dess att vattnet som kom genom filtret var klart, och jag kunde hälla vatten genom filtret med mycket mindre motstånd än tidigare. När jag var färdig kunde jag täppa till utloppet med handflatan och trycksätta utloppssidan med kompressorn och få all luft att gå genom filtret och ut genom inloppet utan att luft smet förbi handen och genade. Stor skillnad mot från början alltså.

Jag slutade fylla på vatten och blåste filtret torrt tills det slutade rinna vatten när jag pustade luft genom, och sedan tog jag min mapgasbrännare och värmde upp filtret så att vattnet som var kvar ångade bort. Fick säkert inte bort allt, det är inte jätteviktigt, men jag gjorde så gott jag kunde.

Efter detta rengjorde jag det jag kom åt på motorn när filtret var borta och påbörjade återmonteringen.

Det var inga problem alls att lyfta filtret på plats och jag bestämde mig för att lämna fästklämringen i den här vinkeln istället för den skumma vinkel den hade från början. Det är enklare att komma åt, och det är inte ivägen för någonting på det här viset, så varför inte.

Kopplade i diftrycksgivaren, rätt slang på rätt plats, och skruvade fast den.

Avgastempgivaren plockade jag ur innan jag började vattenfylla filtret, och den återmonterades nu.

.. och kopplades in.

Återställde och skruvade ihop värmeskölden igen..

.. monterade metallröret för tryckluft, och sen missade jag att fota resten av slangarna som jag skruvade tillbaka.

Resultatet då?
– När jag startade upp bilen och kopplade upp Vida var samtliga tidigare partikelfilterlarm gröna. Jag rensade felkoder, nollstälde timräknaren för partikelfiltret, och helt plötsligt gick motorn bra igen. Tog ut bilen på en testtur, och den började larma för partikelfiltret igen och gick i limp-home läge.. men eftersom att jag troligen inte fått ut allt vatten ur filtret när jag rengjorde det körde jag vidare och varmkörde bilen ordentligt. Stannade och nollade felkoder och efter det återkom de inte. Nu har jag kört bilen ett par dagar efter detta och den går klockrent. Inga larm, inget begränsat läge och inga bekymmer.

Det kanske är för tidigt att dra några slutsatser ännu, men allt som allt tog detta 4 timmar att göra hemma i garaget. Jag kommer att uppdatera inlägget här ifall jag får några nya partikelfilterfelkoder, så vi får se vad som händer. Hittills har jag iallafall inte förlorat mer än en kväll i garaget på denna fix, och det har jag råd att gambla med. 🙂