RR3D och mini, bowden och probes

Nu när minin printar så pass bra som den gör kändes det som att det var på tiden att göra någonting åt bedleveling-problemen på den stora. Lyckades få tag på en M8-probe och designade ett nytt printhead till skrivaren:

Denna variant är en bolt-on replacement till skrivaren, passar med volcano-hotend och medger montage av en fläkt för att kyla printen med. Efter att ha testat detta en del och experimenterat lite med maximal printhastighet upptäckte jag detta:

Om man inte är noggrann med att dra åt munstycket och kör lite för snabbt så kommer plasten ut på oväntade ställen. Blev ett digert arbete med att rengöra detta, så under tiden modifierade jag fläktfästet för att fungera med en vanlig hotend. Det visar sig att en volcano har lite större tendens till oozing än en vanlig, så volcanon kommer bara att användas när vi behöver printa snabbt..

Nu är bordet levellerat, inmätt och lagrat, så nu spelar det ingen roll var man skriver, eller hur stort. Printen fastnar finfint ändå! Det visar sig att över mitt 500x500mm stora bord så varierar det bara 0,2mm i höjd, vilket får anses vara bra tror jag.

Nåväl, medan jag printade uppgraderingarna till Stoorn så upptäckte jag att minin tenderar att gunga väldigt mycket om man kör lite snabbare med resultat att printen blir vågig. Jag byggde ju en direct drive för att testa, och det fungerade bra, men nu började jag överväga om en bowdenlösning kanske skulle vara bäst här ändå.. så det blev att designa en bolt-on bowden, så att man kan byta lite som man vill mellan dessa.

Först en hållare till stegis, tub och kablage att montera bak på skrivaren. Denna tillverkas tillsammans med en ny hållare för Z-skruvens övre del.

Filamentsensorn jag byggt tidigare fungerar bra, men det är lite sådär att ha en lös dongel hängande på plasten (dessutom har jag glömt att trä plasten genom den någon gång och fått börja om), så en bättre och smidigare lösning behövdes.. Detta är vad jag hittade på:

Den passar direkt i extruderns fäste för in-tuben, är fasad så att det är lätt att pricka rätt med filamentet och byggd invändigt så att plasten inte kan haka upp sig i någonting vilket gör den lätt att trä på. Så med denna monterad var det bara att skruva ihop kalaset och börja designa ett nytt skrivhuvud.

Det blev som vanligt några iterationer innan resultatet blev tillräckligt bra. Jag valde att använda samma remspänningssystem som på stoorn, vilket gjorde det enkelt att designa (=kopiera).

Byggde den så att fanshroud och sensorhållare passar från direct-drive huvudet, och nu var det bara att skruva loss den gamla och dit den nya skallen:

Resultatet är ett mycket renare och framförallt lättare skrivhuvud. Gunget och vågorna är borta, och printern fungerar utmärkt.. Men jo, om man inte drar åt munstycket ordentligt på en normal hotend så blir det inget bra där heller:

På återhörande.

RR3Dmini – färdigställande och uppgraderingar

Nu när printern skriver blir det självfallet så att en del bitar måste bytas ut när man ser var svagheterna ligger.

Det första blev att göra en “bashplate” för att täcka elektroniken i basen på skrivaren. Gjorde en första version som inte gick igenom designkritikernas granskning, men version två verkar duga:

Utskriven och monterad ser det ut såhär:

Passar som ett smäck, riktigt bra blev det. Tillräckligt med ventilationshål för att hålla elektroniken sval samtidigt som man slipper nedfallande skruv och plast bland elektroniken.

Helt okej precision med ett 0,4mm munstycke när man skriver ut en 20x20x20 kub. 😉 Den klarar till och med av att skriva det gamla filamentet jag sedan länge dömt ut som vattenskadat, klockrent!

Jag har beställt lite uppgraderingar från banggood nu, bland annat en ordentlig MosFET för att driva heatbed, då den drar aningens för mycket ström för FET:arna som sitter på RAMPS kortet. För tillfället har jag monterat ett relä istället, och med tanke på switchfrekvensen om ett par omslag i minuten duger det fullständigt, men det känns bättre med en elektronisk reglering istället för en mekanisk.

Nästa uppgradering blir en ny hållare till printbed. Den jag har nu som är helt utskriven är alldeles för klen. Nu blir det en lösning som bygger på två stycken 16mm kolfiberrör jag hittade i gömmorna. Förhoppningsvis blir detta tillräckligt stabilt för att inte svaja flera millimeter när Z rör på sig.. Denna ligger i kö för att printas, återkommer med resultatet..

RR3Dmini uppdatering

Första uppgraderingen blev en PEI-skrivyta från 3D-prima och en induktiv sensor för att kunna kalibrera bordet automatiskt. Har aldrig testat en sådan förut men den verkar fungera bra med skrivytan och att sätta upp den i firmwaren verkar vara enkelt.. nåväl, vi märker hur det fungerar..

RR3Dmini uppdatering

Så var det dags för en uppdatering på RR3Dmini projektet då. Det har hänt en del sedan sist.

Cadden är “färdig” och jag har printat en hel del testbitar för att få till passformen, men när toleranserna väl var utredda var det bara att köra på. Skriver ut denna på min större skrivare med ett 0,8mm munstycke med 0,25mm lagerhöjd och ~80mm/s skrivhastighet.

Fötterna testmonteras på de vertikala aluminiumprofilerna. Eftersom att jag använder delarna från min gamla Kossel så kör jag med 300mm långa aluprofiler och bygger runt det för att maximera utskriftsvolymen på lillskrivarn.

1.6mm väggar, 1mm (4 lager) topp och botten och 20% infill ger stabila och snygga delar.

Största printen hittills på storskrivarn blir hållaren till printbeden på minin.

Första versionen av övre lagerhållare och Z-gejderhållare. Denna revideras senare för att hålla kontaktdon, filamenttub och Z-ändlägesbrytare.

Z-gejdrarna monteras löst i övre hållaren.

Nästa steg är att förbereda idler-rullarna i de främre övre hörnen. Här använder jag en 5mm aluminiumdistans från våra drönarbyggen och vanliga 16T pulleys – då jag inte hade vanliga idlers så att det räckte till alla rullar. Här använder man fördelaktigen vanliga idlers istället, men man tager vad man haver.

När toppen av övre hörnet är monterat ser det ut såhär..

Båda övre främre hörnen klara.

Dessa monteras med M3-skruv och mutter på de övre aluminiumprofilerna.

Enklast är att montera skruv och mutter i hörnet och sedan låta profilen glida på, så slipper man sikta in och pricka muttern bakom hörnet. Det innebär att man måste tänka över i vilken ordning man monterar allt dock, så att man inte monterar in sig i ett hörn.. 😉

Dags att ta tag i det kombinerade hotendfästet/X-gantryt. Första varianten skrev jag ut som en enda bit med stödmaterial och allt vad det innebär, men det blev inte helt bra. En uppdaterad version kommer senare..

Då jag vill ha maximalt med rörelsemån i X-led får remfästet inte ta särskilt mycket plats alls. Här har jag gjort en 4mm tjock lösning där remmen kläms mellan stegmotorn till extrudern och en plastbit med räfflor som passar remmen. Sitter stenhårt!

Testmonterat stegmotor och hotend.

Kapade mina linjärlager 300mm långa och monterade på Y-skenorna.

Sedan blev det montering av de bakre övre hörnen med stegmotorfästen.

Det är viktigt att komma ihåg att lägga i tillräckligt med muttrar i spåren för att montera det som behöver monteras på profilerna i ett senare skede då det inte finns möjlighet att komma åt att göra detta när profilen väl är monterad.

Nu är hela övre våningen av skrivarramen färdig, bara att ta tag i den undre delen.

Här kör vi med dubbla profiler för stabilitetens skull. Stegmotorfästet till Z-axeln monteras innan ramen slutförs.

Samtliga hörn monterade.

Z-profilerna provmonterade och överdelen provmonteras.

Linjärlagren monteras till printbeden och vagnen för printbed monteras.

Heatmed och glasskiva monterat. Nu börjar det se ut som en skrivare. 😉

Monterat X-gantryt med extruder och hotend för att testa passform. Här hade jag läst att vagnarna på linjärlagren hade 20×20 hålbild och inte provmätt. Det visade sig att det var 20×15, så jag fick cadda om y- och x-gantryt lite.

Fick printa ny bäddhållare och övre Z-lagerfäste med hållare för Z-limitswitch och med plats för dubbla lager i bäddhållaren, så att den blir mer stabil. Den hängde lite för mycket tidigare. Fungerar inte detta får jag fräsa ut en hållare i aluminium istället.

Fick lite inspiration från ett bygge på youtube och designade en ryggrad som håller filamenttuben och alla kablar som behövs till hotend etc. Det håller ordning på rubbet och ser ärligt talat rätt coolt ut. 😉

Senaste uppdateringen är att skrivaren är vid liv och rör på sig för egen maskin. Jag hade lyckats krossa tempsensorn i hotenden när jag monterade den, men i övrigt fungerar allt utan problem.

Nu ska det monteras en PEI-utskriftsplatta och en induktiv sensor för Z så att skrivaren kan anpassa sig efter en krokig utskriftsplattform, sedan ska det testskrivas lite. Jo, en rullhållare i grön plast ska designas och hakas på med, och lite kosmetiska detaljer.

Hela kalaset styrs av en Mega2650 med ett RAMPS1.4 kort, eftersom att jag hade det i min Kossel. Sedan kommer en Raspberry Pi 3 att monteras i basen på skrivaren och köra OctoPI som mina övriga skrivare.. Fortsättning följer.

RR3Dmini uppdatering

Caddat det mesta nu:

Just nu håller jag på att skriva ut testbitar för att se hur allt passar ihop.

Som ni kanske ser blir detta en direct-drive istället för att använda bowden tubes som alla mina tidigare skrivare gjort. Detta som en test för att få lite bättre kontroll på extruderingen. Skrivhuvudet blir lite klumpigare och mycket tyngre, men tanken är inte att detta ska vara ett fartmonster utan en precisionsmaskin. Det är enkelt att printa ett nytt skrivhuvud med bowden om det visar sig fungera dåligt på det här viset, men jag har funderat på direct-drive ett längre tag nu så det blir en intressant test!

Det som är kvar att cadda är limit-switchar, fäste för skärm och elektronik i basen samt att hållaren till skrivytan måste justeras för att komma längre ut så att vi kan nyttja hela ytan. Fortsättning följer..

RR3Dmini – Nytt 3D-skrivarprojekt

Nu när storskrivaren fungerar bra och jag egentligen bara vill bygga om bädden på den så har jag ju en kossel mini som står och är över. Den har tappat kalibreringen och att kalibrera om en kossel är inget roligt jobb, så vad passar då bättre än att bygga om den? Alla delarna finns ju där och nu får man möjlighet att använda alla lärdomar jag fick från förra skrivaren..

Tanken är att använda de 300mm 15×15-aluprofiler jag har i kosseln, samma stegmotorer, styrkort, linjärlager och hela kalaset. Utskriftsytan kommer att bli 220x220x? då detta är storleken på de skivor och heatbeds jag har. Yttermåttet blir cirka 320x320x380mm vilket får anses vara lagomt. Detta passar bra med alla prylar jag har, och om jag i framtiden vill ha mer än 220mm i kvadrat så går det säkerligen att klämma in lite större skrivyta i denna.

Då jag kör 0.8mm munstycke i den stora får denna “mini” bli ett komplement för lite finare detaljer med 0.4 eller 0.2mm munstycke. Tanken är att det ska bli bra precision i prylarna, vi får se hur det går. Färgen är inte bestämd än men jag har haft så många blå skrivare nu att det måste bli nåt annat. Giftgrön vore lite nice tror jag.

Uppdatering med lägre fäste för Z:

3D Skrivare “Runsten edition”, uppdatering

Nu har det varit väldigt lugnt ett tag här men jag tänkte ändå göra en liten uppdatering på 3D-skrivar fronten eftersom att jag gjort några små förändringar på skrivaren sedan senast.

Jag hade lite vobbel på Z-axeln vilket märktes genom att ytfinishen blev lite ojämn när man skrev vid y=0 och y=400, och så kan vi ju inte ha det!

Jag löste det genom att sätta två 20×20 profiler och ett utskrivet linjärlager som löper efter dessa. Lagret går att förspänna så man kan anpassa glappet mot rullmotståndet och detta löste problemet helt. Nu går Z-axeln stabilt och finishen på de utskrivna delarna är riktigt fin!

Jag har hittills använt en 400x400mm stor skrivyta av en BuildTak-klon på en 5mm glasskiva vilket har fungerat bra. Dock ville det sig så illa att glasskivan sprack när jag bröt loss en lite större utskrift. Efter det testade jag att skriva ut på glasskivan men hade stora problem med att få utskriften att fästa, testade med en hel del hårspray men utan lycka. Det slutade med att jag köpte en magnetisk PEI-yta från 3D-prima och den fungerar klockrent! Utskrifterna sitter bra, lossar inte ens i kanterna, och sitter de hårt kan man ta loss hela ytan och böja den så att utskrifterna lossar.

Inte den billigaste lösningen, men den fungerar klockrent. Dessutom fanns den i rätt storlek för min skrivare, så nu kan jag använda hela 500x500mm utskriftsytan.

Spännrullarna på X-gantryt har sett lite ledsna ut då de bara varit förankrade på en sida i PLA. Detta innebär att när man spänner remmarna så börjar de luta, och då nöter de remmerna med följd att det blir ett fint remludd på hela utskriftsytan (och att remmarna går sönder med tiden). Så i dagarna uppgraderade jag X-gantryt med nya överdelar:

Nu sitter spännrullarna som de ska och remmarna håller förhoppningsvis bättre. Hoppas slippa dammet på skrivytan dessutom, vi får se hur det fungerar.

Nu ska jag köra skrivaren ett tag och om det fungerar kommer jag att lägga upp alla STL-filer och byggbeskrivning här om någon är intresserad. Som jag har byggt den har jag en utskriftsyta om 500x500x200mm, men Z-ledden kan man bygga på rätt enkelt om man vill ha den större. Jag har inte riktigt plats för en högre skrivare där den står, så det får vara bra såhär sålänge. Det enda som behövs för en högre Z är längre 20×20 profiler och längre kulskruvar, så det är enkelt ordnat när man bygger nytt.

Jag har monterat ett 0.8mm munstycke i denna vilket fungerar över förväntan, utskrifterna blir mycket snabbare och beroende på lagerhöjden blir resultatet mycket bra. Nästa steg blir att designa om min gamla kossel till en CoreXY, eller eventuellt en enklare variant, som klarar 220x220mm utskrift – för lite finare utskrifter. Denna kommer att köra 0.4 eller 0.2mm munstycke..

3D skrivare “Runsten edition” del 2

Så efter en skön sommar är det väl dags att uppdatera lite här. 3D-skrivaren blev “klar” i våras och har tuggat igenom något kilo plast med gott resultat.

Den grafiska displayen fungerar mycket bra och visar tydligt vad som händer:

Jag fick problem med missade steg på en av XY motorerna till en början. Testade att byta och uppgradera stegmotordrivarna, men då det bara var en av motorerna var det lite underligt. Precisionen på skrivaren när den fungerade var rätt okej dock:

42mm kub

Efter en hel del felsökande och frustration tog jag loss stegmotorn som strulade..

.. den var helt stum. Gick inte att vrida ens med våld. Rätt otroligt att det ändå fungerat bitvis! Turligt nog hade jag köpt tre motorer från Banggood och när jag monterade min reservmotor började allt fungera felfritt igen.

Tyvärr är banggoods support värdelös och garantin gäller inte ens leveranstiden ut, så jag fick ingen hjälp alls därifrån.

Med ny motor på plats började det fungera riktigt bra.

Printade en rull-hållare till filamentet att montera på skrivaren, och lite testutskrifter av diverse Thingiverseobjekt. Är mycket nöjd med resultatet.

Tilda hade haft sönder sin lilla sackboy som vi printat på kosseln, så nu blev det en ordentligare variant utskriven:

Tyvärr börjar jag redan märka att 20cm Z kanske är i minsta laget, det vore roligt att skriva ut en 50cm hög sackboy.. 🙂

Kvaliteten på utskrifterna är helt okej, men jag behöver se över Z gantryt i framtiden. Det är lite vobbel längst ut på kanterna och jag har en ide om hur jag kan bygga ett stabilare gantry som ska förhindra detta.

Eftersom att kosseln var för liten för att printa hållare till nätagg och Raspberry så fick skrivaren chans att förbättra sig själv.

Eftersom att den här mastodonten tar upp hela skrivbordet och vi har andra planer för vad kontoret ska vara så passade vi på att bygga upp ett litet 3D-printerrum i pannrummet.

Nu står sakerna på rätt plats, allt är organiserat och snyggt och vi har plats för all plast vi kommer att behöva..

Jag är riktigt nöjd med nya skrivaren, den fungerar klart över förväntan och är i stort sett helt tyst. Några uppgraderingar har jag planerat, såsom ett dubbelt skrivhuvud, belysning och ett stabilare Z-gantry.. det kanske kommer blogguppdateringar kring detta i framtiden.