Kamremsbyte Volvo V50 1.6 Drive

Bilen börjar ha gått 24000 mil – och då är det enligt boken dags  att byta kamrem. Har gruvat mig lite för detta men nu har bilen tjatat så länge att det måste ordnas.

Beställde som vanligt alla delar från Meca i Skellefteå med sedvanlig snabb leverans och nu fanns det ingenting att skylla på längre, så in med bilen i garaget..

Den här gången tänkte jag göra’t ordentligt och demontera det som behöver demonteras innan jag börjar slita i remmar för att ha utrymme att arbeta i bilen. Förra gången jag bytte kamrem försökte jag gena och demontera så lite som möjligt, vilket gjorde det extremt bökigt att komma åt alla delar man måste byta och justera.

Först demonderade jag plastkåpan på motorn och hasplåten under.

Efter det demonterade jag innerskärmen, vilket bara var 2st 10mm plastmuttrar och ett antal torxskruvar, så det gick snabbt och enkelt. Den var förvånansvärt enkel att återmontera med.

Här ser man vad vi har att arbeta med. En del prylar som behöver bort för att vi ska komma åt, men ändå inte så farligt.. så vi börjar uppifrån:

Hakar loss dieselledningarna och diverse elkablar som ligger ivägen. Bränsleledningarna går enkelt att lägga åt sidan, men elkablarna får vi jobba runt då det är för många kontakter att hålla reda på för att det ska vara värt att lossa dem.

Bort med övre plastkåpan som sitter i ett antal 7mm hexskruvar. Pallar upp under motorn med en separat saxlyft och några lyftpuckar och lossar motorfästet, både från chassie och från motor. Kamremmen går runt detta fäste – så det måste bort. Efter det plockar vi bort den undre plastkåpan från sidan genom hjulhuset. För att komma åt den måste dock multiremmen och remhjulet till denna bort. För att lossa multiremmen lossade jag först remspännaren till den vilket gjorde det hela enkelt.

Här plockar vi bort kamremsstyrningen (en liten plastklack till höger under vevaxeln) och vevaxelspositionssensorn (??) för att kunna få loss kamremmen.

Använder en hylsnyckel för att vrida vevaxeln i motorns rotationsriktning tills vi når övre dödläge – där hålet i kamaxeldrevet linjerar hålet i motorblocket så att vi kan spärra kamaxeln med universalverktyget vi köpt tidigare. (Det fungerar med en vanlig insexnyckel med om man vill). Tricket här är att hitta det läge där hålen linjerar både i kamaxeldrevet, vevaxeldrevet och i högtryckspumpens remhjul. Detta sker en gång på 6 varv om jag inte tänkt fel, så det kan krävas en del vridande på vevaxeln..

Jag hade dock inte riktigt koll på var linjeringshålet för högtryckspumpen satt och missade detta, men så länge remhjulen inte vrids på under processen är det ingen fara, dock rekommenderar jag att man hittar linjeringen även här för att vara 100% säker.

Efter detta är det bara att demontera kamremsspännaren och remmen.

Efter detta plockar man bort löphjulet som följer med i den nya kamremssatsen och eftersom att vattenpumpen drivs av kamremmen på denna motor är det rekommenderat att byta vattenpump i samband med kamremsbyte. Det vore sjukt tråkigt med ett vattenpumpshaveri som raserar hela motorn. PSA-motorn i denna volvo är en motor där ventilen kan komma i kontakt med kolven om kamremmen inte monteras korrekt, vilket gör det än viktigare att göra allt rätt vid rembytet. Blir det fel har man troligen ett totalt toppras på sina händer och med det en hel del jobb och kostnad..

När man plockar loss vattenpumpen kommer all kylarvätska som ligger över pumpen att rinna ut så var beredd att samla upp denna. Egentligen ska man väl dränera systemet innan man lossar pumpen, men jag valde att dränera pumpvägen istället vilket går lika bra.

Kamremmen såg helt okej ut, vilket den ska göra när man byter. Värre var det med multiremmen som driver AC och generator. Den var spröd och bitar föll av när jag plockade loss den, så det blev att tvärt åka och köpa en ny sådan innan återmontering. Ett multiremsbrott är ingen katastrof, men det är lika bra att byta när man ändå skruvat loss allt då den kostar under 200:-.

Efter att ha rengjort vattenpumpsfästet ordentligt och skrapat bort alla rester av den gamla packningen som satt kvar återmonterades vattenpump, löphjul och kamremsspännare – dock utan att spänna spännaren. Efter detta monterades den nya kamremmen enligt instruktionen, från vevaxel via löphjul, kamaxel, högryckspump, spännare och vattenpump. Det är viktigt att se till att remmen är spänd mellan vevaxel, löphjul och kamaxel eftersom att avståndet mellan vevaxel och kamaxel är det viktiga måttet vid kamremsbytet. Får man detta en kugg fel finns som sagt risk att motorn rasar.

När remmen är på plats är det dags att spänna. Med en insexnyckel i spännaren vrids denna runt så att markeringen ligger rätt:

Detta är enklast att kolla med kameran på telefonen då det är lite svårt att se spännaren när den sitter monterad. Detta ser bra ut, så spännaren drogs åt enligt angivet moment.

När detta är gjort plockas låsverktygen bort från vevaxel, kamaxel och högtryckspump och motorn dras försiktigt runt 10-15 varv med hylsnyckel på vevaxeln. Detta för att se till att ingenting kärvar, att ingenting tar emot inuti motorn och att remspänningen är OK efteråt. Så – när detta är gjort inspekterar vi remspännaren igen och om den ändrats lossar vi och justerar om den.

Nu är det bara att återmontera resten i omvänd ordning från demonteringen: Remstyrare, vevaxelsensor, plastkåpa, remhjul, motorfäste, övre plastkåpa, multirem med spännare, el- och diselledningar. Sedan dit med innerskärm, hasplåt och plastkåpa på motorn och sedan är det bara provturen kvar efter påfyllning av kylarvätska. Med lite tur fungerar allt klockrent.

Passade på att göra en service och byta till vinterdäck när bilen ändå var i garaget, så nu är den fit for fight, förhoppningsvis för många mil framöver!

Tesla

Det blev lite väl länge innan det här inlägget, men – ärligt talat, vi har haft för roligt.. 😉

25/9 hämtade vi ut en ny Tesla Model 3 Long Range AWD på Trosta Park. Vår V70 börjar kräva för mycket arbete och vi har en längre tid kikat åt elbilar, men inte tagit steget.. Så i Augusti, när vi besökte Mall of Scandinavia och bara på kul kikade in i Teslas butik där så råkade det sig så att de övertalade oss att provköra.

Provkörningen var grym och personalen var inte alls pushig. Vi fick testköra Model 3 och sedan var det tack och hej. Det som överraskade mest var prislappen – i grundutförande kostar en Model 3 bara 25tkr mer än en Kia e-Niro, och det är en HELT annan bil! En vecka senare klickade vi på beställ-knappen.

Då vi fick blien vid 15-snåret så bar det genast av norrut. Vi fick bilen med bara 21% i batteriet, så första laddstoppet blev i Uppsala..

Det här har ju varit det största orosmomentet inför byte av drivmedel.. men med Teslas 160kW laddare hinner man knappt med ett toalettbesök och införskaffande av dryck innan det är dags att åka vidare..

Ett snabbt stopp på Gävle bro senare så var vi i Sundsvall. Tina stannade hos släkten medan jag åkte vidare och laddade..

Redan här var jag helsåld. Vi hade fokuserat på en elbil, men ärligt talat spelar det ingen roll vad som driver den här bilen – den är helt magisk! Den är superkul att köra, bekväm att åka och har ett ljudsystem som är helt underbart! Barnen älskar den, Tina älskar den och jag kan ärligt talat inte tänka mig ett liv utan Tesla nu när jag ägt den en vecka..

Medan man väntar på laddning (eller på att syrran ska sluta skolan) finns det en hel uppsättning med spel att underhålla sig med.. Det tillsammans med pruttkudden är barnens favoritfeatures med bilen..

Ja, vad säger man?

Vi testade att ta en dagstur till stugan, en sådär 35 mil inåt landet.. Det krävdes inte jättemycket laddning efter vägen och det var inga som helst problem att åka dit och hem igen.. Hade vi stannat lite längre kunde vi laddat fullt på plats, men nu skulle vi bara testa lite vatten så det blev en snabbtur bara.

Eftersom att vi har släp så köpte vi självfallet en bil med drag. När vi hakade på vår 4P-släp så steg elförbrukningen med cirka 50%, så det ska bli riktigt intressant att se hur långt vi tar oss med släpen och skotrarna i vinter! Förhoppningen är ju att det ska fungera tillräckligt bra för att vi ska kunna byta ut även våran andra fossilbil mot någonting modernt i framtiden.

Men som vanligt när man köper nytt så är det ju saker som behöver ordnas. När jag skulle montera stänkskydden på bilen så ser jag att någon varit oförsiktig när de backat bilen av trailern och skadat plastlisten som sitter undertill.. Har diskuterat detta med Tesla och det _ska_ inte vara något problem att få åtgärdat.. men innan det är löst så håller vi frågan öppen, återkommer med resultat här!

Jag vet att många bara besöker bloggen för att läsa inlägg om hur jag reparerar volvos, och tyvärr för er hoppas jag inte att det blir så mycket mer sånt material. Vi har fortfarande V50n kvar och det blir ett kamremsbyte på den alldeles strax. Däremot kommer det inlägg på alla modifikationer och reparationer som kommer på Teslan, så vi får hoppas att det blir rätt få bilinlägg i framtiden.. 😉 Iallafall de närmsta åren!

Reparation av tiltcylinder för avant 216

Ibland håller inte prylarna riktigt för det man använder dem till. Vår lilla avant har en maxkapacitet på runt 300kg, men jag lyfter och flyttar sten som är MYCKET tyngre än så. Det leder till att maskinen inte riktigt håller alla dagar och i sommar när jag skulle lyfta lite stubbar hände precis det.

Infästningen till tiltcylindern, som kanske inte har den bästa svetsen i biten som håller den, valde att lossna efter mycket våld. Den drog sönder övre fästöglan på tiltcylindern och då den är i gjutjärn övervägde jag rätt ordentligt att köpa en ny cylinder.. Den kostar ~4000kr, men det tog lite tid att få prisuppgift och då det är semestrar och så valde jag ändå att testa laga.. vad har man att förlora liksom?

Eftersom att jag skulle behöva värma cylindern rätt ordentligt och inte ville skada packningarna inuti valde jag att montera isär hela kalaset. Det var inga större problem, bara att skruva isär.

Jag satte cylindern i verkstadspressen och med hjälp av gott om värme från oxybrännaren och lagomt mycket våld lyckades jag bryta tillbaka fästöglan någorlunda. Innan detta slipade jag ur brottytan ordentligt med vinkelslipen så att jag fick lite marginal att böja mot och en ordentlig fåra för svetsen att greppa i.

Jag har ingen större erfarenhet av att svetsa gjutjärn, men jag valde att använda en 2,5mm pinne i pinnsvetsen och rikligt med värme.

Jag är ändå skapligt nöjd med resultatet. Slipade ner allt som var ivägen och använde ursvarvningshuvudet i fräsen för att öppna upp hålet till rätt dimension.

Borrade upp och slipade av fästet för cylindern och svetsade ordentligt med MIG-svetsen. Förvärmde med gas och lät hela kalaset svalna långsamt för att inte bygga upp spänningar/härdning.

Efter detta var det bara att skruva ihop cylindern och återmontera allt.

Har flyttat ett antal ORDENTLIGA bumlingar efter reparationen och det verkar hålla bra. Får ha lite koll bara så att det inte spricker i svetsarna, men det fungerar gott denna sommar iallafall!

3D skrivare “Runsten edition” del 2

Så efter en skön sommar är det väl dags att uppdatera lite här. 3D-skrivaren blev “klar” i våras och har tuggat igenom något kilo plast med gott resultat.

Den grafiska displayen fungerar mycket bra och visar tydligt vad som händer:

Jag fick problem med missade steg på en av XY motorerna till en början. Testade att byta och uppgradera stegmotordrivarna, men då det bara var en av motorerna var det lite underligt. Precisionen på skrivaren när den fungerade var rätt okej dock:

42mm kub

Efter en hel del felsökande och frustration tog jag loss stegmotorn som strulade..

.. den var helt stum. Gick inte att vrida ens med våld. Rätt otroligt att det ändå fungerat bitvis! Turligt nog hade jag köpt tre motorer från Banggood och när jag monterade min reservmotor började allt fungera felfritt igen.

Tyvärr är banggoods support värdelös och garantin gäller inte ens leveranstiden ut, så jag fick ingen hjälp alls därifrån.

Med ny motor på plats började det fungera riktigt bra.

Printade en rull-hållare till filamentet att montera på skrivaren, och lite testutskrifter av diverse Thingiverseobjekt. Är mycket nöjd med resultatet.

Tilda hade haft sönder sin lilla sackboy som vi printat på kosseln, så nu blev det en ordentligare variant utskriven:

Tyvärr börjar jag redan märka att 20cm Z kanske är i minsta laget, det vore roligt att skriva ut en 50cm hög sackboy.. 🙂

Kvaliteten på utskrifterna är helt okej, men jag behöver se över Z gantryt i framtiden. Det är lite vobbel längst ut på kanterna och jag har en ide om hur jag kan bygga ett stabilare gantry som ska förhindra detta.

Eftersom att kosseln var för liten för att printa hållare till nätagg och Raspberry så fick skrivaren chans att förbättra sig själv.

Eftersom att den här mastodonten tar upp hela skrivbordet och vi har andra planer för vad kontoret ska vara så passade vi på att bygga upp ett litet 3D-printerrum i pannrummet.

Nu står sakerna på rätt plats, allt är organiserat och snyggt och vi har plats för all plast vi kommer att behöva..

Jag är riktigt nöjd med nya skrivaren, den fungerar klart över förväntan och är i stort sett helt tyst. Några uppgraderingar har jag planerat, såsom ett dubbelt skrivhuvud, belysning och ett stabilare Z-gantry.. det kanske kommer blogguppdateringar kring detta i framtiden.

Framskärmslack Virago 750

Jag hade egentligen tänkt vara färdig för sommarn med hojbygget, men så fick jag tips om Lifab och deras 2-komponentsfärger, och i kombination med kallt och dåligt väder så gav jag mig på en snabblack av framskärmen iallafall.

När ändå framstänkan ska lackas så kan man ju lika gärna lacka gaffelbenen med, så lite rivarbete senare såg det ut såhär.

Efter att stålborsten gjort sitt jobb hade vi plåtrena ytor att lacka, alltid en bra början. Började med att spraya på en tvåkomponents slipgrund..

Ett par smådetaljer slank med av bara farten..

.. och som vanligt fick den avkapade bakskärmen agera testbit för att se vad som fungerar på vad.

Efter att slipgrunden fått härda ett dygn gick jag på med lite våtslippapper och slipade tills det var tillräckligt bra enligt mitt tycke.. Rengjorde återigen allt noga och lade första varvet 2k i mattsvart..

Färgen är sjukt dryg, men kanske inte riktigt så matt som jag hade önskat.. Blandade dessutom i förtunningen innan jag blandat härdare och bas, så det tog ruskigt lång tid för lacken att härda.. Men 48 timmar senare gick jag över framskärmen med klarlack, och det blev ruskigt läckert.

Man späder färgen med 35% thinner så hela garaget blir dimmfyllt när man lackar.

Det är nu man inser varför man ska ha en lackbox. Dels blir det färg på ALLT i garaget, och dels fastnar damm som yr omkring i lacken vilket inte ser så kul ut..

Medan klarlacken härdade passade jag på att återmontera allt som var färdiglackat på hojen..

Börjar ändå se helt okej ut, men det är mycket kvar att riva och lacka till hösten.

Framskärmen fick sg ett lager silver som vi smetade till med gladpack. Silverfärgen är ruskigt läcker och har ett helt annat djup än den billigare sprayfärgen jag använt tidigare. Den var dock rätt mycket dyrare men det går såpass lite av den så det är ok.

Testbiten fick samma behandling, men här testade jag att lägga på en lila candy jag hittat på en hobbybutik.. Blev riktigt nice, men inte riktigt den stil jag var ute efter just nu. Insåg att en djupt mörk grön hade varit RUSKIGT läckert och det finns en risk attt jag måste testa det till hösten..

Tre lager klarlack senare ser det ruskigt läckert ut, ett grymt djup i lacken och en riktigt fin yta.. Så nu återstod bara att maskera av och måla över skärmen med mattsvart igen då.. Kunde inte riktigt komma på någon bra lösning för framdelen av skärmen förrän jag tänkte på detta..

Så fick det bli..

Ett par lager mattsvart senare ser skärmen ut såhär.. Inte helt nöjd med resultatet, men det får duga sålänge..

Återmonteringen gick snabbt och detta får duga att tuffa runt med i sommar. Som vanligt ger bilderna inte rättvisa åt lacken. Färgen från Lifab var riktigt trevlig att arbeta med, flyter ut och täcker bra och jag lyckades inte att få det att rinna även om jag lade på rikligt och det var första gången jag lackade med riktig färg. Ytan blir stenhård när färgen härdat och får det bara härda färdigt tvivlar jag på att jag kommer att få lacksläpp i sommar iallafall.

Nu får det vara färdigbyggt hoj för i sommar. Till hösten ska hela skiten plockas ned i molekyler så jag vet inte om jag orkar tvätta nu, men kanske ändå.. 🙂

3D-skrivare Runsten edition

Så var det dags. Efter lång och trogen tjänst är jag nu så less på att kalibrera deltaskrivare att jag gör slag i saken och bygger en ny.

Sanningen är att jag ända sedan jag bytte ut min första ultimaker mot en hemmabyggd kossel varit sugen på att designa en egen skrivare. Kosseln skriver jättebra, men med en byggyta på 18cm i diameter och ett tiotal centimetrar på höjden printar den bara smådelar, och det är ett bekymmer att kalibrera skrivaren efter varje liten förändring man gör. Jag hade stora problem med de mekaniska ändlägesbrytarna och bytte dessa mot optiska, och har under åren uppgraderat och bytt många detaljer för att få den att skriva som jag vill att den ska – men nu när jag skulle skriva ut delar till hojen var skrivaren helt enkelt för liten. Att den dessutom gärna flyttar skrivhuvudet i en båge istället för plant, och att det 8-bittars styrkort jag använder numera anses vara för klent för att driva en deltaskrivare är bara ytterligare några anledningar till att jag tar steget till något nytt.

Så efter att ha kalibrerat upp skrivaren ordentligt och inventerat mitt förråd på överblivna delar började jag fundera och kladda i cad. Jag hittade billiga 20×20 och 20×40 aluminiumprofiler på Kjell och Company, så de fick bli basen för den nya skrivaren.

Efter lite trial and error hade jag designat en glidmutter för M3 som passar bra i profilen och som låser det man skruvar fast hårt.

Mitt mål var en skrivvolym på 50×50 cm i fyrkant, och så mycket höjd som möjligt som jag kunde få in på prylarna jag hade. Eftersom att jag vill att skrivaren ska hålla och inte kräva månatligt underhåll beställde jag lite ordentliga MGN12-linjärlager från banggood, och så snart de anlände började bygget på riktigt.

Steg ett var att kapa upp profiler i rätt längder. Eftersom att jag inte riktigt hade klart för mig exakt hur alla detaljer skulle konstrueras så tog jag i lite extra. Jag vill kunna printa 50x50cm samtidigt som jag vill att skrivaren ska vara så liten som det fysiskt är möjligt. Samtidigt vill jag att alla delar av skrivaren ska vara innanför ramen på printern – förutom plastrullen som troligen får hänga på utsidan – så det blev lite klurande för att hitta smidiga lösningar.

Efter många tankar och funderingar bestämde jag mig för att testa med ett Core-XY koncept. Det betyder att jag får ett lätt skrivhuvud som går snabbt att förflytta, samtidigt som jag kan använda lite kraftigare stegmotorer till att dra X och Y, så jag får möjligheten om jag vill att köra en direktdriven extruder istället för en bowdenvariant..

Caddade upp de fyra hörnklotsarna där de övre hörnen får vara kombinerade profildelar och motor- och remhjulsfästen..

För att få en skrivyta på 50x50cm blev aluminiumprofilerna 60 respektive 65cm  långa, vilket gör att skrivarens footprint blir ungefär 65x70cm. Det är helt okej tycker jag för en såpass stor skrivare ändå.

Monterade och mätte in linjärlagren så noggrannt jag kunde. Detta kommer jag troligtvis få göra om ett par gånger för att få hela X/Y-vaggan att gå rakt, men jag har funderat ut lite lösningar för att kunna kompensera för små skevheter i monteringen..

Eftersom att jag har ~10 meter GT2-rem liggandes på hyllan så kommer jag att bygga skrivaren med dessa, men då de inte är slutna så måste jag hitta ett sätt att fästa dessa i skrivhuvudet där remmen sitter ordentligt fast samtidigt som remspänningen behöver kunna justeras. Jag designade ett skrivhuvud och hållare för detta syfte där remmen går att justera ~2cm på varje sida, och om det behövs mer kan man helt enkelt byta till  en längre justerskruv..

Det kommer fler bilder på detta när jag kommit så långt i monteringen.

När X-gantryt sitter på plats ser det hela ut såhär:

Allting går extremt lätt och väldigt glappfritt. X-gantryt blev rätt knepigt att montera med den här lösningen av fästen, så jag slängde dessa och designade ett nytt par där även ändlägesgivare och remhjul passar in på ett bättre sätt.

Det blev en tvådelad lösning så att man kan lägga gantryt på plats och sedan skruva fast det utan att behöva lossa hållaren från Y-axelns vagnar. Mer om detta senare när vi ska montera remmarna..

Eftersom att jag inte fått den hotend jag tänkt använda på maskinen så kan jag bara göra en enkel mockup på hur skrivhuvudet kommer att se ut när det är klart:

Men någonting liknande det där blir det. Urtagen i sidorna på X-vagnen passar remspännarna som nämnts tidigare, och då hela hotend-hållaren är avtagbar kan man enkelt byta ut den till en hållare för 2 eller fler hotends eller göra anpassningar för olika varianter av sådana. Men nu kommer jag inte längre på dessa delar förrän jag får lite prylar som är beställda, så då var det dags att ta tag i att bygga Z-delen av skrivaren.

Började med att cadda upp och skriva ut ett par enkla motorfästen till Z-motorerna:

Eftersom att skivaren blir såpass stor kommer jag att använda dubbla Z-motorer för att få bordet att röra sig enhetligt över hela skrivytan. Om det visar sig att det inte räcker är det enkelt att komplettera med två motorer till om så behövs.

Caddade upp och skrev ut hållare till Z-gejdrarnas linjärlager. Detta tog ett antal försök då jag vill hålla höjden på dessa minimal för att maximera utskriftshöjden på mina 30cm gejdrar, samtidigt som de inte får kunna vicka och låsa plattformen.. Hittade ett vettigt mått tror jag, bordet löper lätt även om man bara lyfter det i ena hörnet, och detta får bli version ett. Jag har dock beställt ett fyrpack 50cm långa gejdrar för framtida uppgraderingar. Det är bara att byta stålaxeln som Z löper på, trapetsskruven som drar Z och sätta längre 20×20 profiler för att utöka skrivhöjden..

Hittills har det gått åt väldigt många glidmuttrar, skrivaren har gått i stort sett konstant de senaste veckorna för att printa delar, och jag har gjort av med ~2kg PLA från Clas Olsson, vilken fungerar riktigt bra..

Z-gejdrarna håller en ram i 20×20 profil som förhoppningsvis är tillräckligt styv för att bordet ska gå rakt. På denna ram sitter 4st mutterhållare i vilka det sitter en justerskruv. Överdelen av justerskruven sitter i en hållare som sitter fast på själva skrivbordet – byggt i 20×20 och 20×40-profil (inte helt klart ännu) och på så vis går hela bordet att finjustera.

I ena gejderhållaren sitter en justerbar tabb som triggar en optisk ändlägesgivare i sitt översta läge. Detta är givaren som avgör när bordet är i 0-läge där utskriften ska börja. Tabben som triggar givaren går att justera +-10mm, så även om man lägger på ytterligare en glasskiva eller tar bort en del från skrivbordet så går det att kompensera för detta enkelt.

Gejdrarna sitter i enkla utskrivna hållare med varsin glidmutter. Sitter som berget, och eftersom att dessa egentligen inte ska ta några krafter tror jag att de kommer att fungera bra, även om de ser klena ut. Om inte går det snabbt att byta ut dem.

Ramen till bordet är inte klar ännu då det just nu printas delar till den, men ovanpå den ramen kommer en 2mm aluminiumskiva att ligga. Under denna monteras ett 400x400mm värmeelement som drivs på 230v och ovanpå det hela kommer jag att lägga en 50x50cm stor glasskiva som får agera printbed tillsvidare – för att få en plan yta att skriva på.

Hela kalaset är caddat i Fusion360, och alla STL-filer kommer jag att lägga upp här när jag har en skrivare som fungerar – om någon vill ladda ner och bygga en likadan. Alla komponenter utöver de man skriver ut är standarddelar, och alla utskrivna delar rymms med lätthet att printa på min kossel.

Fortsättning följer..

Bakdelsbygge Virago 750

Så börjar MC-säsongen nalkas även här uppe i norr, och det är dags att göra slag i saken med de modifikationer jag planerat för hojen under vintern.. Japp, ute i god tid som vanligt!

Eftersom att jag är sugen på att köra tänkte jag börja försiktigt med att bara montera de miniblinkers och det LED-bakljus jag skaffat, så vi börjar där:

Eftersom att skärmen behöver modifieras lite för att passa blinkers/bakljus började jag med att demontera den.. Men när man plockar bort originallyset är skärmen full i stora hål, så det blev att kapa bakskärmen när jag ändå håller på..

När bakskärmen var kapad kändes det onödigt att återmontera de tunga solida kromade ståldetaljer som satt under sadeln. Jag har ändå planerat att måla cykeln och det mesta kromet ska bort, så jag passade på att bygga en egen lösning för att hålla packväskorna och för att det ska se vettigt ut..

Bockade ett par 25mm rör och svetsade på ett par gängade stålbitar, och då blev det såhär.. Men under sadeln gapar ett stort svart hål efter att jag tagit bort den skramliga plastlåda som sitter där original.. Det måste lösas på något vis, och barnen har ju önskat ett ryggstöd för att göra åkturerna mer bekväma när man åker bakpå… sagt och gjort..

En sissybar och en plåt som täcker baksidan av sadeln – blev helt okej.. och där passar ju baklyktan helt okej.. Kruxet nu är ju bara att jag inte har något bra verktyg för att böja 25mm rör med en radie på 7cm utan att det blir veckat och fult.. Nåja, när skärmen ändå är lös och kapad så kan vi lika gärna passa på att måla den och använda den som testbit för hur jag vill att resten av hojen ska bli.. så, vi börjar med att stålborsta bort all den gamla lacken och göra skärmen plåtren.. Testade med Biltemas färgborttagning som effektivt löste upp den enda klisterlappen som satt på skärmen, men lacken påverkades inte.. nåväl.. Stålborsta av, och dit med en primer..

Hade köpt lite sprayburkar som jag gjorde de första testerna med och lackade allt mattsvart.

Nu ville jag göra en effekt på sidan av skärmen i silver, problemet var bara att färgen på burk torkade innan man hann kladda någonting med den, så ett par försök och överlackningar senare kom jag fram till att det bästa var att måla ett lager silver och sedan måla över med Biltemas mattsvarta färg med färgspruta, rikligt spädd för att torka sakta.. och då blev det såhär:

Heeeelt okej!

När jag ändå hade färgen i sprutan passade jag på att förbättra stötdämparna som var kromade med en snygg patina av ytrost..

Eftersom att min gamla färgspruta gått väldigt många mil passade jag på att uppgradera min lackarsenal med Julas finvariant av spruta:

Den fungerade helt klart över förväntan, mycket nöjd med den så långt!

Iallafall, åter till problemet med sissybaren och böjradier på rör. Eftersom att jag är mer nörd än knutte så kom jag fram till att plast är ett helt okej material att använda, bara man kan lacka det så att det ser ok ut.. så nu fick 3D skrivaren jobba lite.

.. ungefär här insåg jag begränsningarna av min Deltaskrivare, och nästa projekt påbörjades i form av en 3d-printer som klarar lite större format.. det blir en egen projekttråd av det bygget.

Hursomhaver, det blev helt okej det där, så jag passade på att maskera och lacka mattsvart på skärmen, det sista och avslutande lagret:

Ruskigt nöjd med resultatet lade jag på ett varv klarlack som skydd, varpå biltemafärgen tackade för sig, reste sig och gick.. Suck!

Jag slipade ner färgen, lät den härda ordentligt och klarlackade igen, varpå mer färg släppte, och så vidare och om och om igen.. så tillslut blev det..

.. stålborsten och plåtrent igen. Men nu när jag visste hur och vad så gick det rätt snabbt.

Primer..

.. silver och svart och sen maskera av och mattsvart. Blev faktiskt bättre andra gången, så det var nog bara bra att det gick på tok första..

Men nu började de där miniblinkersen gnaga lite i huvudet.. Jag hade ju egentligen ett rätt bra ställe att placera blinkers baktill på hojen nu, så jag testade att printa ut lite klar PETG och löda ihop ett gäng dioder med någon resistor, och vips..

RR-blinkers som passar i ett 25mm rör.. Passade även på att printa en mjuk lamphållare till baklyktan i TPU som passar mellan skärmen och plåten på sissybaren..

Det är på gränsen till vad skrivaren klarar av, men så länge det räcker så fungerar det ju.. Resultatet blev skapligt:

Lackade och monterade den andra stötdämparen, det var lite småpilligt att komprimera fjädern för återmontering utan att skada lacken, men det blev ändå skapligt bra:

Jag har beställt riktigt 2k-färg på lifab och räknar med att göra om rubbet till hösten igen, med riktig färg.. Men det ska bli intressant att se hur bra biltemafärgen håller i sommar.

Nu var det dags för lite kabeldragning och installation.

För att hålla blinkers och sissytopp på plats designade och printade jag ett gäng M6-expanders. Ja, jag vet att det går att köpa, men det är roligare att göra egna. Dessa har dessutom kabelgenomföring för all el, så de fungerar bättre än de man köper!

Plasttoppen hade fått sig lite färg och el..

.. och lite roligt är det ju när det händer saker när man bromsar..

Så var det bara kvar att montera allt på cykeln, löda dit ett par effektresistorer paralellt med blinkersen (jag har förlagt mitt andra LED-blinkrelä visade det sig) och testa..

Tyvärr täcker de gamla fula väskorna nästan allt jag lagt tid på att göra, så jag kommer försöka hitta nya snyggare väskor till hojen.. tills dess får jag köra utan.

Tyvärr måste man ju ha en stor ful regskylt bak på cykeln, så det är som det är. Det är beställt ett par skruvar med inbyggd skyltbelysning för att det ska vara lagligt oxxo, men i övrigt är jag rätt nöjd med hur bakdelen blev. Skulle haft mig ett fetare bakdäck, men detta får fungera i sommar. TIll hösten ska cykeln plockas isär och lackas upp ordentligare, detta var ju bara ett snabbjobb för att byta blinkers egentligen. =)

Zombieträning

Eftersom att dottern ville skjuta zombies så testade vi att skriva ut ett mål i PLA på 3D skrivaren. Det fungerade jättebra, förutom att kulorna passerade rätt genom Zombien, så efter 4 skott fanns det ingenting kvar av mekanismen som fick zombien att stå kvar.. det fanns inget huvud kvar för den delen, så i helgen passade jag på att göra version 2 av Zombiemålet.

Den här gången skrev jag ut bilder på papper och skar ut zombies i 2mm rostfri stålplåt med plasmaskäraren.. Sedan svetsade jag ihop lite plåtbitar, gjorde några leder och vek ihop en låda att montera alltihop i..

Resultatet blev helt ok. Skrev ut ett gäng bussningar på 3D-skrivaren som jag gängade för att passa den bakre axeln, så att huvudlederna kan rotera lätt men ändå sitter stabilt..

Efter att färgen torkat fick jag monteringshjälp, alltid kul att ha sällskap i garaget.

.. och såhär blev det färdiga resultatet:

Vi ställde upp målet på 25 meters avstånd och testade lite.

Träffytan är ungefär 3cm i diameter, och det var ju inga problem.. Vi testade att skjuta på tavla på 25m, och dotterns första serie blev nog den bästa hon skjuter på länge..

Vi testade även att ställa upp zombiemålet på 50m, och efter att ha ställt in siktet så prickar man gubbarna med varje skott även på det avståndet. Sjukt imponerad av Wildcat:en än så länge!

Stålplåt håller bra, plingar skönt när man träffar men färgen släpper, så vi får nog förbättringsmåla när vi kört på lite mer.

Just nu laborerar jag med CNC-fräsen och 2mm stålplåt, så får vi se hur framtidens måltavlor kommer att se ut..