RR3Dmini – färdigställande och uppgraderingar

Nu när printern skriver blir det självfallet så att en del bitar måste bytas ut när man ser var svagheterna ligger.

Det första blev att göra en “bashplate” för att täcka elektroniken i basen på skrivaren. Gjorde en första version som inte gick igenom designkritikernas granskning, men version två verkar duga:

Utskriven och monterad ser det ut såhär:

Passar som ett smäck, riktigt bra blev det. Tillräckligt med ventilationshål för att hålla elektroniken sval samtidigt som man slipper nedfallande skruv och plast bland elektroniken.

Helt okej precision med ett 0,4mm munstycke när man skriver ut en 20x20x20 kub. 😉 Den klarar till och med av att skriva det gamla filamentet jag sedan länge dömt ut som vattenskadat, klockrent!

Jag har beställt lite uppgraderingar från banggood nu, bland annat en ordentlig MosFET för att driva heatbed, då den drar aningens för mycket ström för FET:arna som sitter på RAMPS kortet. För tillfället har jag monterat ett relä istället, och med tanke på switchfrekvensen om ett par omslag i minuten duger det fullständigt, men det känns bättre med en elektronisk reglering istället för en mekanisk.

Nästa uppgradering blir en ny hållare till printbed. Den jag har nu som är helt utskriven är alldeles för klen. Nu blir det en lösning som bygger på två stycken 16mm kolfiberrör jag hittade i gömmorna. Förhoppningsvis blir detta tillräckligt stabilt för att inte svaja flera millimeter när Z rör på sig.. Denna ligger i kö för att printas, återkommer med resultatet..

RR3Dmini uppdatering

Första uppgraderingen blev en PEI-skrivyta från 3D-prima och en induktiv sensor för att kunna kalibrera bordet automatiskt. Har aldrig testat en sådan förut men den verkar fungera bra med skrivytan och att sätta upp den i firmwaren verkar vara enkelt.. nåväl, vi märker hur det fungerar..

RR3Dmini uppdatering

Så var det dags för en uppdatering på RR3Dmini projektet då. Det har hänt en del sedan sist.

Cadden är “färdig” och jag har printat en hel del testbitar för att få till passformen, men när toleranserna väl var utredda var det bara att köra på. Skriver ut denna på min större skrivare med ett 0,8mm munstycke med 0,25mm lagerhöjd och ~80mm/s skrivhastighet.

Fötterna testmonteras på de vertikala aluminiumprofilerna. Eftersom att jag använder delarna från min gamla Kossel så kör jag med 300mm långa aluprofiler och bygger runt det för att maximera utskriftsvolymen på lillskrivarn.

1.6mm väggar, 1mm (4 lager) topp och botten och 20% infill ger stabila och snygga delar.

Största printen hittills på storskrivarn blir hållaren till printbeden på minin.

Första versionen av övre lagerhållare och Z-gejderhållare. Denna revideras senare för att hålla kontaktdon, filamenttub och Z-ändlägesbrytare.

Z-gejdrarna monteras löst i övre hållaren.

Nästa steg är att förbereda idler-rullarna i de främre övre hörnen. Här använder jag en 5mm aluminiumdistans från våra drönarbyggen och vanliga 16T pulleys – då jag inte hade vanliga idlers så att det räckte till alla rullar. Här använder man fördelaktigen vanliga idlers istället, men man tager vad man haver.

När toppen av övre hörnet är monterat ser det ut såhär..

Båda övre främre hörnen klara.

Dessa monteras med M3-skruv och mutter på de övre aluminiumprofilerna.

Enklast är att montera skruv och mutter i hörnet och sedan låta profilen glida på, så slipper man sikta in och pricka muttern bakom hörnet. Det innebär att man måste tänka över i vilken ordning man monterar allt dock, så att man inte monterar in sig i ett hörn.. 😉

Dags att ta tag i det kombinerade hotendfästet/X-gantryt. Första varianten skrev jag ut som en enda bit med stödmaterial och allt vad det innebär, men det blev inte helt bra. En uppdaterad version kommer senare..

Då jag vill ha maximalt med rörelsemån i X-led får remfästet inte ta särskilt mycket plats alls. Här har jag gjort en 4mm tjock lösning där remmen kläms mellan stegmotorn till extrudern och en plastbit med räfflor som passar remmen. Sitter stenhårt!

Testmonterat stegmotor och hotend.

Kapade mina linjärlager 300mm långa och monterade på Y-skenorna.

Sedan blev det montering av de bakre övre hörnen med stegmotorfästen.

Det är viktigt att komma ihåg att lägga i tillräckligt med muttrar i spåren för att montera det som behöver monteras på profilerna i ett senare skede då det inte finns möjlighet att komma åt att göra detta när profilen väl är monterad.

Nu är hela övre våningen av skrivarramen färdig, bara att ta tag i den undre delen.

Här kör vi med dubbla profiler för stabilitetens skull. Stegmotorfästet till Z-axeln monteras innan ramen slutförs.

Samtliga hörn monterade.

Z-profilerna provmonterade och överdelen provmonteras.

Linjärlagren monteras till printbeden och vagnen för printbed monteras.

Heatmed och glasskiva monterat. Nu börjar det se ut som en skrivare. 😉

Monterat X-gantryt med extruder och hotend för att testa passform. Här hade jag läst att vagnarna på linjärlagren hade 20×20 hålbild och inte provmätt. Det visade sig att det var 20×15, så jag fick cadda om y- och x-gantryt lite.

Fick printa ny bäddhållare och övre Z-lagerfäste med hållare för Z-limitswitch och med plats för dubbla lager i bäddhållaren, så att den blir mer stabil. Den hängde lite för mycket tidigare. Fungerar inte detta får jag fräsa ut en hållare i aluminium istället.

Fick lite inspiration från ett bygge på youtube och designade en ryggrad som håller filamenttuben och alla kablar som behövs till hotend etc. Det håller ordning på rubbet och ser ärligt talat rätt coolt ut. 😉

Senaste uppdateringen är att skrivaren är vid liv och rör på sig för egen maskin. Jag hade lyckats krossa tempsensorn i hotenden när jag monterade den, men i övrigt fungerar allt utan problem.

Nu ska det monteras en PEI-utskriftsplatta och en induktiv sensor för Z så att skrivaren kan anpassa sig efter en krokig utskriftsplattform, sedan ska det testskrivas lite. Jo, en rullhållare i grön plast ska designas och hakas på med, och lite kosmetiska detaljer.

Hela kalaset styrs av en Mega2650 med ett RAMPS1.4 kort, eftersom att jag hade det i min Kossel. Sedan kommer en Raspberry Pi 3 att monteras i basen på skrivaren och köra OctoPI som mina övriga skrivare.. Fortsättning följer.

RR3Dmini uppdatering

Caddat det mesta nu:

Just nu håller jag på att skriva ut testbitar för att se hur allt passar ihop.

Som ni kanske ser blir detta en direct-drive istället för att använda bowden tubes som alla mina tidigare skrivare gjort. Detta som en test för att få lite bättre kontroll på extruderingen. Skrivhuvudet blir lite klumpigare och mycket tyngre, men tanken är inte att detta ska vara ett fartmonster utan en precisionsmaskin. Det är enkelt att printa ett nytt skrivhuvud med bowden om det visar sig fungera dåligt på det här viset, men jag har funderat på direct-drive ett längre tag nu så det blir en intressant test!

Det som är kvar att cadda är limit-switchar, fäste för skärm och elektronik i basen samt att hållaren till skrivytan måste justeras för att komma längre ut så att vi kan nyttja hela ytan. Fortsättning följer..

RR3Dmini – Nytt 3D-skrivarprojekt

Nu när storskrivaren fungerar bra och jag egentligen bara vill bygga om bädden på den så har jag ju en kossel mini som står och är över. Den har tappat kalibreringen och att kalibrera om en kossel är inget roligt jobb, så vad passar då bättre än att bygga om den? Alla delarna finns ju där och nu får man möjlighet att använda alla lärdomar jag fick från förra skrivaren..

Tanken är att använda de 300mm 15×15-aluprofiler jag har i kosseln, samma stegmotorer, styrkort, linjärlager och hela kalaset. Utskriftsytan kommer att bli 220x220x? då detta är storleken på de skivor och heatbeds jag har. Yttermåttet blir cirka 320x320x380mm vilket får anses vara lagomt. Detta passar bra med alla prylar jag har, och om jag i framtiden vill ha mer än 220mm i kvadrat så går det säkerligen att klämma in lite större skrivyta i denna.

Då jag kör 0.8mm munstycke i den stora får denna “mini” bli ett komplement för lite finare detaljer med 0.4 eller 0.2mm munstycke. Tanken är att det ska bli bra precision i prylarna, vi får se hur det går. Färgen är inte bestämd än men jag har haft så många blå skrivare nu att det måste bli nåt annat. Giftgrön vore lite nice tror jag.

Uppdatering med lägre fäste för Z:

3D Skrivare “Runsten edition”, uppdatering

Nu har det varit väldigt lugnt ett tag här men jag tänkte ändå göra en liten uppdatering på 3D-skrivar fronten eftersom att jag gjort några små förändringar på skrivaren sedan senast.

Jag hade lite vobbel på Z-axeln vilket märktes genom att ytfinishen blev lite ojämn när man skrev vid y=0 och y=400, och så kan vi ju inte ha det!

Jag löste det genom att sätta två 20×20 profiler och ett utskrivet linjärlager som löper efter dessa. Lagret går att förspänna så man kan anpassa glappet mot rullmotståndet och detta löste problemet helt. Nu går Z-axeln stabilt och finishen på de utskrivna delarna är riktigt fin!

Jag har hittills använt en 400x400mm stor skrivyta av en BuildTak-klon på en 5mm glasskiva vilket har fungerat bra. Dock ville det sig så illa att glasskivan sprack när jag bröt loss en lite större utskrift. Efter det testade jag att skriva ut på glasskivan men hade stora problem med att få utskriften att fästa, testade med en hel del hårspray men utan lycka. Det slutade med att jag köpte en magnetisk PEI-yta från 3D-prima och den fungerar klockrent! Utskrifterna sitter bra, lossar inte ens i kanterna, och sitter de hårt kan man ta loss hela ytan och böja den så att utskrifterna lossar.

Inte den billigaste lösningen, men den fungerar klockrent. Dessutom fanns den i rätt storlek för min skrivare, så nu kan jag använda hela 500x500mm utskriftsytan.

Spännrullarna på X-gantryt har sett lite ledsna ut då de bara varit förankrade på en sida i PLA. Detta innebär att när man spänner remmarna så börjar de luta, och då nöter de remmerna med följd att det blir ett fint remludd på hela utskriftsytan (och att remmarna går sönder med tiden). Så i dagarna uppgraderade jag X-gantryt med nya överdelar:

Nu sitter spännrullarna som de ska och remmarna håller förhoppningsvis bättre. Hoppas slippa dammet på skrivytan dessutom, vi får se hur det fungerar.

Nu ska jag köra skrivaren ett tag och om det fungerar kommer jag att lägga upp alla STL-filer och byggbeskrivning här om någon är intresserad. Som jag har byggt den har jag en utskriftsyta om 500x500x200mm, men Z-ledden kan man bygga på rätt enkelt om man vill ha den större. Jag har inte riktigt plats för en högre skrivare där den står, så det får vara bra såhär sålänge. Det enda som behövs för en högre Z är längre 20×20 profiler och längre kulskruvar, så det är enkelt ordnat när man bygger nytt.

Jag har monterat ett 0.8mm munstycke i denna vilket fungerar över förväntan, utskrifterna blir mycket snabbare och beroende på lagerhöjden blir resultatet mycket bra. Nästa steg blir att designa om min gamla kossel till en CoreXY, eller eventuellt en enklare variant, som klarar 220x220mm utskrift – för lite finare utskrifter. Denna kommer att köra 0.4 eller 0.2mm munstycke..

Kamremsbyte Volvo V50 1.6 Drive

Bilen börjar ha gått 24000 mil – och då är det enligt boken dags  att byta kamrem. Har gruvat mig lite för detta men nu har bilen tjatat så länge att det måste ordnas.

Beställde som vanligt alla delar från Meca i Skellefteå med sedvanlig snabb leverans och nu fanns det ingenting att skylla på längre, så in med bilen i garaget..

Den här gången tänkte jag göra’t ordentligt och demontera det som behöver demonteras innan jag börjar slita i remmar för att ha utrymme att arbeta i bilen. Förra gången jag bytte kamrem försökte jag gena och demontera så lite som möjligt, vilket gjorde det extremt bökigt att komma åt alla delar man måste byta och justera.

Först demonderade jag plastkåpan på motorn och hasplåten under.

Efter det demonterade jag innerskärmen, vilket bara var 2st 10mm plastmuttrar och ett antal torxskruvar, så det gick snabbt och enkelt. Den var förvånansvärt enkel att återmontera med.

Här ser man vad vi har att arbeta med. En del prylar som behöver bort för att vi ska komma åt, men ändå inte så farligt.. så vi börjar uppifrån:

Hakar loss dieselledningarna och diverse elkablar som ligger ivägen. Bränsleledningarna går enkelt att lägga åt sidan, men elkablarna får vi jobba runt då det är för många kontakter att hålla reda på för att det ska vara värt att lossa dem.

Bort med övre plastkåpan som sitter i ett antal 7mm hexskruvar. Pallar upp under motorn med en separat saxlyft och några lyftpuckar och lossar motorfästet, både från chassie och från motor. Kamremmen går runt detta fäste – så det måste bort. Efter det plockar vi bort den undre plastkåpan från sidan genom hjulhuset. För att komma åt den måste dock multiremmen och remhjulet till denna bort. För att lossa multiremmen lossade jag först remspännaren till den vilket gjorde det hela enkelt.

Här plockar vi bort kamremsstyrningen (en liten plastklack till höger under vevaxeln) och vevaxelspositionssensorn (??) för att kunna få loss kamremmen.

Använder en hylsnyckel för att vrida vevaxeln i motorns rotationsriktning tills vi når övre dödläge – där hålet i kamaxeldrevet linjerar hålet i motorblocket så att vi kan spärra kamaxeln med universalverktyget vi köpt tidigare. (Det fungerar med en vanlig insexnyckel med om man vill). Tricket här är att hitta det läge där hålen linjerar både i kamaxeldrevet, vevaxeldrevet och i högtryckspumpens remhjul. Detta sker en gång på 6 varv om jag inte tänkt fel, så det kan krävas en del vridande på vevaxeln..

Jag hade dock inte riktigt koll på var linjeringshålet för högtryckspumpen satt och missade detta, men så länge remhjulen inte vrids på under processen är det ingen fara, dock rekommenderar jag att man hittar linjeringen även här för att vara 100% säker.

Efter detta är det bara att demontera kamremsspännaren och remmen.

Efter detta plockar man bort löphjulet som följer med i den nya kamremssatsen och eftersom att vattenpumpen drivs av kamremmen på denna motor är det rekommenderat att byta vattenpump i samband med kamremsbyte. Det vore sjukt tråkigt med ett vattenpumpshaveri som raserar hela motorn. PSA-motorn i denna volvo är en motor där ventilen kan komma i kontakt med kolven om kamremmen inte monteras korrekt, vilket gör det än viktigare att göra allt rätt vid rembytet. Blir det fel har man troligen ett totalt toppras på sina händer och med det en hel del jobb och kostnad..

När man plockar loss vattenpumpen kommer all kylarvätska som ligger över pumpen att rinna ut så var beredd att samla upp denna. Egentligen ska man väl dränera systemet innan man lossar pumpen, men jag valde att dränera pumpvägen istället vilket går lika bra.

Kamremmen såg helt okej ut, vilket den ska göra när man byter. Värre var det med multiremmen som driver AC och generator. Den var spröd och bitar föll av när jag plockade loss den, så det blev att tvärt åka och köpa en ny sådan innan återmontering. Ett multiremsbrott är ingen katastrof, men det är lika bra att byta när man ändå skruvat loss allt då den kostar under 200:-.

Efter att ha rengjort vattenpumpsfästet ordentligt och skrapat bort alla rester av den gamla packningen som satt kvar återmonterades vattenpump, löphjul och kamremsspännare – dock utan att spänna spännaren. Efter detta monterades den nya kamremmen enligt instruktionen, från vevaxel via löphjul, kamaxel, högryckspump, spännare och vattenpump. Det är viktigt att se till att remmen är spänd mellan vevaxel, löphjul och kamaxel eftersom att avståndet mellan vevaxel och kamaxel är det viktiga måttet vid kamremsbytet. Får man detta en kugg fel finns som sagt risk att motorn rasar.

När remmen är på plats är det dags att spänna. Med en insexnyckel i spännaren vrids denna runt så att markeringen ligger rätt:

Detta är enklast att kolla med kameran på telefonen då det är lite svårt att se spännaren när den sitter monterad. Detta ser bra ut, så spännaren drogs åt enligt angivet moment.

När detta är gjort plockas låsverktygen bort från vevaxel, kamaxel och högtryckspump och motorn dras försiktigt runt 10-15 varv med hylsnyckel på vevaxeln. Detta för att se till att ingenting kärvar, att ingenting tar emot inuti motorn och att remspänningen är OK efteråt. Så – när detta är gjort inspekterar vi remspännaren igen och om den ändrats lossar vi och justerar om den.

Nu är det bara att återmontera resten i omvänd ordning från demonteringen: Remstyrare, vevaxelsensor, plastkåpa, remhjul, motorfäste, övre plastkåpa, multirem med spännare, el- och diselledningar. Sedan dit med innerskärm, hasplåt och plastkåpa på motorn och sedan är det bara provturen kvar efter påfyllning av kylarvätska. Med lite tur fungerar allt klockrent.

Passade på att göra en service och byta till vinterdäck när bilen ändå var i garaget, så nu är den fit for fight, förhoppningsvis för många mil framöver!

Tesla

Det blev lite väl länge innan det här inlägget, men – ärligt talat, vi har haft för roligt.. 😉

25/9 hämtade vi ut en ny Tesla Model 3 Long Range AWD på Trosta Park. Vår V70 börjar kräva för mycket arbete och vi har en längre tid kikat åt elbilar, men inte tagit steget.. Så i Augusti, när vi besökte Mall of Scandinavia och bara på kul kikade in i Teslas butik där så råkade det sig så att de övertalade oss att provköra.

Provkörningen var grym och personalen var inte alls pushig. Vi fick testköra Model 3 och sedan var det tack och hej. Det som överraskade mest var prislappen – i grundutförande kostar en Model 3 bara 25tkr mer än en Kia e-Niro, och det är en HELT annan bil! En vecka senare klickade vi på beställ-knappen.

Då vi fick blien vid 15-snåret så bar det genast av norrut. Vi fick bilen med bara 21% i batteriet, så första laddstoppet blev i Uppsala..

Det här har ju varit det största orosmomentet inför byte av drivmedel.. men med Teslas 160kW laddare hinner man knappt med ett toalettbesök och införskaffande av dryck innan det är dags att åka vidare..

Ett snabbt stopp på Gävle bro senare så var vi i Sundsvall. Tina stannade hos släkten medan jag åkte vidare och laddade..

Redan här var jag helsåld. Vi hade fokuserat på en elbil, men ärligt talat spelar det ingen roll vad som driver den här bilen – den är helt magisk! Den är superkul att köra, bekväm att åka och har ett ljudsystem som är helt underbart! Barnen älskar den, Tina älskar den och jag kan ärligt talat inte tänka mig ett liv utan Tesla nu när jag ägt den en vecka..

Medan man väntar på laddning (eller på att syrran ska sluta skolan) finns det en hel uppsättning med spel att underhålla sig med.. Det tillsammans med pruttkudden är barnens favoritfeatures med bilen..

Ja, vad säger man?

Vi testade att ta en dagstur till stugan, en sådär 35 mil inåt landet.. Det krävdes inte jättemycket laddning efter vägen och det var inga som helst problem att åka dit och hem igen.. Hade vi stannat lite längre kunde vi laddat fullt på plats, men nu skulle vi bara testa lite vatten så det blev en snabbtur bara.

Eftersom att vi har släp så köpte vi självfallet en bil med drag. När vi hakade på vår 4P-släp så steg elförbrukningen med cirka 50%, så det ska bli riktigt intressant att se hur långt vi tar oss med släpen och skotrarna i vinter! Förhoppningen är ju att det ska fungera tillräckligt bra för att vi ska kunna byta ut även våran andra fossilbil mot någonting modernt i framtiden.

Men som vanligt när man köper nytt så är det ju saker som behöver ordnas. När jag skulle montera stänkskydden på bilen så ser jag att någon varit oförsiktig när de backat bilen av trailern och skadat plastlisten som sitter undertill.. Har diskuterat detta med Tesla och det _ska_ inte vara något problem att få åtgärdat.. men innan det är löst så håller vi frågan öppen, återkommer med resultat här!

Jag vet att många bara besöker bloggen för att läsa inlägg om hur jag reparerar volvos, och tyvärr för er hoppas jag inte att det blir så mycket mer sånt material. Vi har fortfarande V50n kvar och det blir ett kamremsbyte på den alldeles strax. Däremot kommer det inlägg på alla modifikationer och reparationer som kommer på Teslan, så vi får hoppas att det blir rätt få bilinlägg i framtiden.. 😉 Iallafall de närmsta åren!