Vi har haft ett felmeddelande i V70:n nu en tid, ”Antisladd Service Erfordras”. Jag har tänkt att det måste bero på att jag råkat förstöra en sensor till ABS-systemet, som mäter hjulens rotationshastighet, när jag jobbat med bromsarna på bilen, men när jag kopplade in verktyget i bilen och fick felmeddelandena:
BCM-0095 och DEM-0006 så förstod jag ganska snabbt att det var någonting annat som var fel. Efter att ha testkört bilen med datorn ikopplad såg jag att jag hade hastighetsangivelser på alla hjulen, så ABS-givarna fungerar som det ska. Dessutom fungerar ABS:en på bilen, men både antispinn- och antisladdfunktionen var ur spel, och fyrhjulsdriften fungerade inte.

Om man läser detaljerna för felet så är den troliga orsaken aningen att kablaget är skadat, eller att styrelektroniken för haldexkopplingen är trasig. Den lilla elektroniklådan är väldigt dyr, så det är inte kul att byta den i onödan.. Som tur är finns det mycket information på google, och efter lite letande kom jag fram till att en orsak till att man får dessa felkoder är att hydraulpumpen som aktiverar haldexkopplingen är trasig. En vanlig kolborstmotor – känns rätt troligt att den kan vara lite sliten efter 32000 mil på bilen.. dessutom är den relativt billig och enkel att testa funktionen på – så sagt och gjort..

.. upp med bilen på lyften igen. Eftersom att lyften lyfter bilen en meter över golvet så har man rätt gott om plats att komma åt underredet..

Den lilla svarta klumpen mitt i bilden är pumpen som jag misstänker (hoppas) är boven i dramat.

.. på andra sidan haldexen sitter elektronikenheten, som jag hoppas är hel..

För att testa pumpen lödde jag ihop en liten kabel, som med hjälp av ett 3 cells LiPo-batteri levererar ungefär 12v..

.. och sen är det bara att koppla ur kabeln från pumpen, där den sitter i styrdonet (den med två kablar, inte den med tre) och testa att mata 12v på pinnarna i den. När jag spänningssatte pumpen var den knäpptyst.. troligt fel alltså! Det bekräftade det jag misstänkte när jag såg i datorn att pumpen i snitt drog 0,04A – dvs, den går inte alls.

Att komma åt pumpen underifrån är enkelt, och att lossa pumpen innebär bara att skruva ur två stycken insexskruvar som håller den på plats. Problemet kommer sen, när man inser att man måste dra pumpen 3cm rakt ut för att få loss en, och avståndet till kopplingen för kardanaxeln är bara ett par ynka millimeter. Det innebär att – för att kunna byta pumpen – så måste kardanaxelns bakre infästning bort. För att lossa kardanaxeln så måste avgassystemet ur vägen, så vi börjar där.. Avgassystemet är ordentligt ihoprostat efter 32000 mil, men jag insåg rätt snabbt att jag inte behöver dela på det, det räcker med att skruva loss de plattor som sitter under avgaset, och haka loss gummifästena baktill för att kunna vika avgassystemet ur vägen..

Eftersom att jag är lat så försökte jag självfallet lossa kardanen utan att lossa avgassystemet först, men det fick jag ganska snabbt ge upp, för den platsen finns inte under bilen för att det ska gå.. Att lossa kardanen är relativt enkelt, om man vet hur man gör. Steg ett är att lossa de 6 insexskruvar som håller ihop hela kopplet. Dessa är gänglåsta och sitter rätt ordentligt, men det gick förvånansvärt bra att lossa dem iallafall.

Det är trångt att komma åt runt kardanen, och eftersom att jag lagt min insexnyckelsats på något bra ställe där jag inte hittar den så fick jag lösa det med en insexbits och en 10mm nyckel, men alla sätt är bra.. 😉

Det som händer när man lossar dessa skruvar är att kåpan som håller fettet i kardanknuten på plats lossar. Det är helt omöjligt att få loss kardankoppligen efter detta, men med lite googlande hittade jag information om att det finns ett antal extra gängade hål på baksidan av kardankopplingen där man kan skruva in en M8 skruv för att pressa isär kardanen.. Tyvärr är det extremt ont om plats på baksidan, så efter att ha plockat bort elektronikenheten – vilket bara handlar om att lossa den kvarvarande kabeln, och lossa två insexskruvar – så fick jag tillverka ett par specialverktyg för att kunna komma åt att pressa isär kopplingen.

Specialverktyg

Dessa skruvas enkelt in i baksidan på kardankopplingen..

.. och sen våldar man lagom, ser till att inte snedbelasta kopplingen för mycket, och knackar lite försiktigt på knuten tills den hoppar loss. För att kunna vika kardanaxeln ur vägen måste man även lossa lagerfästet på mitten, 4st skruvar mitt under bilen, och för att inte lägga för mycket böjning på värmeskölden som sitter i kardantunneln lossade jag även plåten som sitter längst fram i tunneln – 4 skruvar till.. sen är det bara att plocka ner axeln:

Nu är allt det svåra gjort, i den delen av kopplingen som sitter kvar finns en centrumbult som ska bort..

(Mutterpicka funkar jättebra här) .. och sen är det bara att lirka loss flänsen..

.. och nu kommer vi enkelt åt att byta pumpen!

Här ska man egentligen passa på att byta tätningen som sitter innanför flänsen, men eftersom att jag hittat för dåligt med information om detta på google så hade jag inte den tätningen – så det får bli nästa gång. Däremot tänkte jag passa på att byta filter när man ändå måste dränera växeln på olja..

Nu är det som sagt bara att lossa de två skruvar som håller pumpen, och dra den rätt ut ett par centimeter, så är rivarbetet klart. Här kommer all hydraulolja som finns i kopplingen att rinna ut, så ha ett uppsamlingskärl lämpligt till hands.

Filtret sitter i den övre håligheten, snett ovanför pumpen.. Tyvärr hade jag fått fel filter, så jag får även avvakta med att byta det tills nästa gång. Det kändes mindre bra, men vad gör man när man behöver bilen?

Nu när allt är löst så passade jag på att testköra pumpen på batteri igen, och då hoppade pumpen igång och gick hur bra som helst. Låter och känns precis som den nya pumpen.. men när man startar och stoppar ett par gånger så hamnar man lite då och då i ett läge där pumpen inte startar. Då krävs ett slag i sidan på pumpen för att den ska hoppa igång igen – ett typiskt tecken på att kolen i motorn är slut. Nu har jag en ny pump, och jag vill inte behöva göra detta arbete varje vecka, så jag byter ut pumpen.. men jag ska plocka isär den gamla och kolla ifall att den går att renovera, det kommer mer info om det senare.

Som alltid så går återmonteringen mycket snabbare än demonteringen..

Ny pump på plats, fläns monterad och ”momentdragen” medelst mutterknack..

Elektronikstyrenhet återmonterad, kontakter kopplas i..

Kardanaxeln återmonteras med lämpling mängd gänglåsning på skruvarna, avgassystemet hängs upp, plåtarna under bilen återmonteras..

Sen gäller det att inte glömma att fylla upp haldexkopplingen med lämplig olja igen..

Den gamla oljan såg sådär ut, så det var läge att byta. Troligen är det även dags att byta olja i den främre vinkelväxeln, så nästa gång bilen är på lyften ska det göras!

.. och sen, sanningens ögonblick..

Rensade felkoderna, tog en testtur och sen såg det ut såhär.. Parkeringssensorn och glödstift har vi haft sedan tidigare, det ska åtgärdas men känns inte som någon panik. Det härliga här är att felkoderna om fyrhjulsdriften inte kom tillbaka! Dessutom fungerar fyrhjulsdriften, antisladd och antispinn, vilket gör en ohygglig skillnad på de snorhala höstvägarna vi har nu.

Summa summarum: 2500kr i delar, och en halvdags arbete..
Resultat: Sinnesfrid

Så var det dags, det har börjat synas lite bubblor och rost på V70:n, men med lite över 35000 mil på mätaren får man väl acceptera det. Efter att ha bytt skivor och belägg bak, så var det dags – när bilen ändå var i garaget.

Rostbubblor

Men när man drar av den fasttejpade listen på passagerardörren och möts av detta blir man lite olycklig:

Av någon anledning har man valt dubbelhäftande tejp som metod att fästa listerna i dörrarna, och dessutom har man valt att dra en hel tejp efter listens underkant, men lämna öppningar i tejpen ovantill.. så vatten och smuts kan komma in, men inte ut.. smart!

Det var även bubbligt på förarsidans skärmkant, men det verkar jag inte ha bemödat mig att fota.

Iallfall, snabbt fram med sliprondellen och putsa plåtrent..

Maskera upp och på med grundfärg..

Efter det på med lackfärg och klarlack – vilket blev hyfsat för att vara första gången. För att få resultatet perfekt skulle det behövas lite spackel under färgen, men nu var det bara en snabb rostlagning på en gammal bil.. 😉

Katastrofen under sidoliisten..

Höger framskärm..

Vänster framskärm

Visst syns det att det är lagat, men lite solljus och skit på det där så kommer det att se ut som gammalt! 😉

Riktigt smidigt med lyften så att man alltid kan arbeta i en bekväm arbetshöjd!

Passade på att fylla vinkelväxeln med olja när jag ändå hade bilen upplyft, gick i mindre än en deciliter så jag antar att den inte läcker så överdrivet mycket ändå.

Skickade bilen på fyrhjulsinställning, vilken inte blev utförd då bussningarna i vänster länkarm var slut, så ännu mer mek blev det.. Hämtade upp en ny länkarm på vägen hem från jobbet i fredags och upp med bilen på lyften igen:

Byte länkarm

Sjukt smidigt att komma åt nu när man har lyften. Eftersom att jag bytt länkarmsbussningarna tidigare blev det inte så mycket fotat, men det är betydligt enklare att lossa och montera länkarmen om man först lossar spindelleden och dämparbenet. Denna gången krävdes inget våld utan allt gick lätt och fint. Passade även på att byta vänster spindelled när jag höll på, så då är allt i famvagnen bytt – förutom dämparna då.

Bussningarna i gamla länkarmen var tvärslut så det var helt klart dags att byta. Efter bytet blev bilen som en helt annan bil efter vägen, klockrentt!

Byte virvelspjällsmotor (aktuator)

Eftersom att bilen klagar på luftmassemätaren medan luftmassemätaren är hel, och det felmeddelandet även kan bero på virvelspjället så har jag felsökt virvelspjället lite. Själva spjället är ju bytt, och glappar inte och går lätt och fint, men virvelspjällsmotorn beter sig underligt. Vid gaspådrag går är-värdet för virvelspjället fint till ungefär 25% och sedan blir det ett hopp till 650% där det ligger tills man släpper på gasen igen. Det verkar vara skumt, så jag testar att byta virvelspjällsmotorn där jag antar att lägesgivaren sitter. Jag har inte lyckats hitta motorn annat än original, så 2003kr hos Volvo fick det bli.

Virvelspjällsmotorn är den lilla klumpen med en plastarm i mitten på bilden. Där sitter normalt ett länkage till virvelspjället på den, men det lyckades jag ha av när jag laborerade med den sist så det blev ett nytt länkage med.

Att byta motorn är enkelt, lossa de två skruvarna som fäster motorns fäste i motorn, koppla ur kabeln till glödstiftet och kabeln till motorn, och återmontera den nya i omvänd ordning.

Motor borta

Ny motor på plats

Med ny virvelspjällsmotor på plats ser är-värdet bättre ut, men det skuttar fortfarande runt en del.. Bilen rycker och går dåligt fortfarande dock, och när jag testkörde bilen blev den kraftlös, precis som frugan klagat på att den varit till och från.. Det känns precis som att turbon inte laddar, och när jag vevar ner rutan och lyssnar på motorn hör jag ett ordentligt flås under motorn när jag belastar den och bygger laddtryck.. så..

Felsökning Turbo

För att utesluta fel i turbon skruvade jag isär luftkanalen under motorn, där den kommer direkt från turbon. Under motorn går en plastkanal som leder den trycksatta luften vidare till slangen som går in i intercoolern. Från intercoolern går luften sedan vidare via spjällhuset och virvelspjället in i toppen. Eftersom att inga insugs- och avgasventiler ska vara öppna samtidigt, och eftersom att hela kedjan sitter efter luftmassemätaren – och då jag antar att dumpventilen återcirkulerar luften i turbon, så ska det vara stopp när man blåser i luftkanalen efter turbon, men det gick att andas fritt i den utan problem.. Någonting är fel, och förhoppningsvis betyder det att turbon är hel.

Lossade anslutningen till intercoolern och även här gick det fint att andas i slangen, men när jag lossade slangen som kommer ut ur intercoolern var det tätt – så felet verkar ligga i intercoolern.

Front avlägsnad

För att komma åt bättre plockade jag ner fronten från bilen. Att lossa fronten är enkelt, fem clips ovanpå mellan lyktorna, ett par skruvar i hjulhusen och ett par skruvar/clips under.. sen det som tog mest tid att komma på, man ska lossa på trimningen och skruva loss två 10mm skruvar, så följer hela slangpaketet till strålkastarspolarna med, och man kommer åt en snabbkoppling..

Både intercoolern och kylaren till AC:n ser ordentligt slitna ut och det var någonstans här jag drog mig till minnes en närkontakt med en stor sten som bilen råkat ut för tidigare i våras.. när man börjar tänka på det så var det ungefär då som felkoderna började dyka upp.. hmm..

Det är svårt att se var det är otätt även efter ordentligt med rengöring, så jag skrev ut en adapterplugg på 3D-skrivaren som passar i slangen till intercoolern och till kompressorns blåsmunstycke – och så började felsökningen.. Blåsa i luft och försöka höra/känna var det pyser.. och mycket riktigt, efter en stunds felsökning:

Lite svårt att se med alla skuggor, men där markeringen är i bilden är det en reva rätt in i intercoolern där allt övertryck pyser ut. När intercoolern ser ut som den gör känns det inte som att det är någon vits att försöka laga detta på plats utan det får bli ett byte av laddluftskylare, och här börjar gruvarbetet..

Laddluftkylarbyte del 1

Eftersom att det är Söndag, och vi behöver två bilar för att komma till våra jobb, men eftersom att jag inte får tag på en intercooler idag – så bestämde jag mig för att iallafall förbereda så gott jag kan för ett snabbt byte när jag får tag på en. Så det var dags att börja riva.

Enklaste sättet att plocka ut laddluftkylaren är att plocka den uppåt insåg jag efter lite undersökning av hur allt sitter ihop. Så första steget är att plocka bort lyktinsatserna. Enkelt, två skruv upptill, en intill och en bakom en plastbit på sidan – och sist kontakten på kablaget.

Efter det ska plåten som ligger över kylarpaketet väck. Här sitter signalhornen fastmonterade, så isär med den kontakten, lossa skruvarna som håller plåten och lyfta av den.

Luftkanalen till luftfiltret sitter även i plåten här, så den får man lirka loss från luftburken.

Sedan lossas slangarna till intercoolern, vilket är enkelt att komma åt när lyktorna är borta..

Där sitter en trycksensor på utgående rör från laddluftskylaren. Den sitter med en torx-skruv och är enkel att lossa. Sedan är det 4 skruvar som håller ihop hela kylarpaketet som ska lossas innan man kan lyfta intercoolern rätt upp.

Här kändes det lite pinsamt att man spenderat en förmiddag med att oroa och gruva sig för detta arbetet. Det tog totalt 45 minuter att få loss intercoolern..

Här ser man var intercoolern sitter, mitt i kylarpaketet.. förhoppningsvis går återmonteringen lika bra som demonteringen.

En hel del plast är det som ska loss innan man kommer åt det man ska..

Veckans skörd av delar att byta och kassera..

Fortsättning följer